Учим собаку контролировать агрессию. Коррекция нежелательного агрессивного поведения Корректировка поведения взрослой собаки

Меня часто спрашивают, как откорректировать то или иное отклонение в поведении собаки, и всегда возникают затруднения - что и как ответить. Особенно, если понимать, что от успешной коррекции поведения часто зависит жизнь собаки, а иногда и жизнь людей, живущих рядом с ней. Это огромная ответственность, которую мне приходится взваливать на свои плечи каждый раз, когда я начинаю ответное письмо.
Именно поэтому я крайне редко консультирую людей по интернету и всегда прошу, если есть такая возможность, показать мне собаку и это самое "проблемное" поведение. Ведь часто под проблемой понимается естественная реализация потребностей собаки, и не менее часто вообще ее нормальное - собачье - поведение. И проблема, как выясняется, не у собаки, а у хозяев. И корректировать - соответственно - надо совсем не собаку.

Но не менее часто мне пишут, звонят, обращаются лично со случаями, которые язык не повернется назвать простыми. И в этой ситуации страдают все - и собака, и хозяева. Слава богу, что мне хватает практического опыта и теоретических знаний, чтобы заручившись поддержкой и помощью хозяев подобные проблемы с успехом решать. И часто я слышу от хозяев таких собак слова, что они уже обращались за помощью, и либо им не помогли, либо сделали хуже, либо просто не взялись. А иногда ставили диагноз "не корректируется" и отправляли восвояси.

Невозможно быть профессионалом и стоять на одном месте - я постоянно что-то читаю, интересуюсь мнениями "коллег по цеху", расспрашиваю своих учеников - что видели, слышали, читали они. Ведь это очень интересно и полезно - узнавать новое. Но вот уже несколько лет, как я перестала натыкаться на новые виды коррекции поведения и сама начала учить других, таких же сумасшедших, как я, всему что знаю и умею.

А значит пришла пора поговорить о всех методах коррекции поведения, которые мне известны. Сразу оговорюсь - все эти методы были мною неоднократно опробованы на разных собаках (пол, возраст, порода) в течение 12 лет. И большинство из этих методов я категорически не рекомендую использовать на практике без контроля специалиста по коррекции поведения. Поэтому пишу в основном для того, чтобы расширить кругозор тех, кому это интересно, и возможно, дать новые знания тем, кто их ищет.

1. Коррекция условий среды
(часто используется как вспомогательный способ коррекции)

- невозможность совершить проблемное поведение (например, клетка или намордник - особенность в том, что присутствие хозяина не нужно)
- недопущение проблемного поведения (например, халти - требует присутствия хозяина)
- негативный опыт с помощью условий среды (например, обмазка мебели перцем/горькими веществами)
- смена условий (например, переезд или новые хозяева)

2. Коррекция поведения
(используется чаще всего, особенно в дрессировке)

- обучение желательному поведению
- запрещение нежелательного поведения
- подкрепление отсутствия нежелательного поведения
- обучение несовместимому поведению (например, поноске вещи для лающей собаки)
- связь нежелательного поведения и сигнала (например, команде "голос" для лающей собаки, с последующем сокращением частоты подачи команды)
- отсроченное наказание (особенность - нельзя применять к собакам со слабой НС, травматическим опытом, недоверием к хозяевам или агрессией страха + можно применять только при условии, что собака точно знает, что сделала что-то недопустимое)
- дрессировка (особенность - учит хозяина быть более понятным собаке, а собаку учит подчиняться просьбам/требованиям хозяина, но само проблемное поведение корректирует не всегда)

3. Коррекция психических процессов
(часто рекомендуется как побочная коррекция темперамента и особенностей характера)

- угашение условно-рефлекторных связей (то есть неподкрепление нежелательного поведения)
- привыкание (например, "обстреливание" боящейся выстрелов собаки. Категорически не рекомендуется для собак со слабой НС и травматическим опытом)
- ориентировочное торможение (планомерное отвлечение собаки при попытке неправильного поведения)
- выработка несовместимой доминанты поведения (например, команда "стоять", доведенная до динамического стереотипа)
- переключение доминанты поведения (например, команда "аппорт" для собаки-игровика при попытке неправильного поведения)
- изменение условно-рефлекторной связи (чаще всего используется при симптоме "передрессировки")

4. Коррекция психики (психокоррекция)
(чрезвычайно недооцененная область коррекции поведения)

- коррекция баланса психических процессов (например, планомерное приучение гиперактивной собаки расслабляться и успокаиваться, либо наоборот "растормаживание" чрезмерно спокойной флегматичной собаки)
- реализация или сублимация нереализованных потребностей собаки (например, долгие прогулки для собак, которым не хватает движения или обучение защите хозяина собак с развитой агрессией к людям)
- развитие породных качеств и интеллекта собаки
- коррекция иерархического статуса и создание лояльного союза (имеется ввиду как повышение, так и понижение статуса собаки по отношению к хозяевам)
- коррекция поведения хозяев (от обучения движениям, интонированию, похвале до психокоррекции при нервозности, холеричности или флегматичности хозяев)
- создание комфортной обстановки и увеличение количества положительных эмоций
- создание положительной связи (например, между едой и прикосновениями хозяина)
- повышение болевого порога и порога переносимости стресса (например, приучение реагировать радостным возбуждением и не затормаживаться при вычесывании, грубых тактильных играх и коррекции поводком при дрессировке)

5. Коррекция физиологии (психофизиологии)
(обычно рекомендуется ветеринарами, иногда массажистами, крайне редко учитывается специалистами по коррекции)

- с помощью пищи (диета, витамины, краткая голодовка - например. при ложной щенности)
- с помощью медикаментов и фитотерапии
- с помощью физиотерапии (массаж, плаванье, бег, тренажеры)
- прямое воздействие на гормональную система (кастрация, стерилизация)
- непрямое воздействие на гормональную систему (голод, шок, возможность "сброса" агрессии - требует знаний физиологии собаки, связи центральной нервной и эндокринной систем, основ психофизиологии и практического опыта применения данных видов коррекции. Применяется только если все другие способы коррекции невозможны или не дают результата)

Это все основные известные мне способы коррекции проблемного поведения собак.
Дополнительно могу сказать, что для успеха в коррекции - а успех означает не только прекращение проблемного поведения, но и стойкую ремиссию - необходимо использовать для каждой конкретной собаки от 5 до 20 способов коррекции последовательно или одновременно, в зависимости от типа проблемы и сложности случая. Именно поэтому я не рекомендую заниматься коррекцией поведения самостоятельно, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

Поверьте мне - одни из самых запущенных и сложных в коррекции случаев, когда хозяева пробовали "исправить" поведение своей собаки самостоятельно. Хуже этого - только когда за коррекцию брались профессионалы, не обладающие достаточно квалификацией.

Как реагировать на плохое поведение собаки?

Выражение «коррекция поведения животных» обычно употребляется в двух значениях. В более широком смысле это понятие обозначает как помощь консультанта-этолога владельцам животных в решении возникающих проблем, так и различные средства и методы, предлагаемые им, например, дрессировка, изменение окружающей обстановки, кастрация, медикаментозные препараты, выработка противоположных рефлексов, систематическая десенсибилизация и т.д.

Более специфическое значение — систематическое проведение тщательно разработанных терапевтических мероприятий, которые или непосредственно связаны с терапией поведения человека, или основаны на ее принципах. Примером может служить систематическое снижение чувствительности (десенсибилизация) при лечении фобий. Для животных в этом случае создается ряд условий, которые позволяют постепенно воспроизвести вызывающую страх ситуацию, так чтобы не возникло испуга. Это стандартный метод при лечении фобий, применяемый в терапии поведения человека.

Но насколько мало прямых параллелей между проблемами в поведении животных и людей, настолько ограничено количество приемлемых методов коррекции. Сходство встречается прежде всего в использовании главных принципов в качестве основы общих методов (постепенная экспозиция, привыкание, выработка противоположного рефлекса, пресечение и т.д.) и их воплощение в специально разработанных, систематически применяемых и часто трудоемких мероприятиях. Далее приводятся некоторые часто рекомендуемые методы коррекции поведения:

• Поощряя взрослую собаку лакомством, ее можно постепенно научить ездить в машине, не испытывая страха. Поощряйте «уверенное» выполнение команд «сидеть», «лежать», «стоять» и т.д. сначала вблизи машины, в машине с выключенным, а затем включенном двигателем. Дайте собаке лакомство, после того как машина проедет несколько метров, а затем постепенно увеличивайте расстояние.
• Лакомство может помочь и приучить собаку спокойно, без рычания, переносить чистку щеткой. Давайте собаке лакомство каждый раз, когда она не рычит при касании щеткой головы, шеи, спины, легком расчесывании шерсти на спине, тщательном вычесывании. Затем поощряйте собаку, когда она несколько дней подряд не будет сопротивляться расчесыванию в течение все более продолжительного времени.
• Чтобы приучить к одиночеству собак, боящихся расставания с хозяином, проявляющих беспокойство, деструктивное поведение, страдающих комнатной нечистоплотностью, сначала уходите только на несколько минут, поощряйте собаку за спокойное ожидание, а затем постепенно, на протяжении нескольких дней и даже недель увеличивайте продолжительность своего отсутствия.

Тренировка послушания во время прогулок

Различают два подхода к решению проблемы. Первый метод заключается в прямолинейном продолжении базового курса выработки послушания. Владельцу рекомендуют постоянно брать с собой пакет с 30 кусочками лакомства (можно и больше) и с их помощью стимулировать выполнение команды «ко мне», которая особенно важна, когда собака находится на улице. Суть тренинга сводится к тому, чтобы окликнуть собаку и, если она подойдет, немедленно поощрить ее за это. Даже если животное не спешит и выполняет команду неуверенно, его следует поощрить, погладить и похвалить. В принципе, следует всегда поощрять за подход к хозяину, независимо от того, сколько собаке понадобилось для этого времени.

Главное - никогда не наказывайте ее ни за подход с опозданием, ни за действия, которые она совершила, находясь на удалении от хозяина.

Сердиться на собаку за то, что она не подошла на оклик, а затем бранить ее, когда она подошла - очень серьезная ошибка, которую не должны допускать владельцы. В этом случае собака будет наказана за подход к хозяину. В итоге она попытается избежать наказания, оставаясь на расстоянии. В связи с этим владельцу следует указать и на то, что он наказывает или поощряет за недавно совершенные действия не животное, а поведение. Поэтому то, что делает животное в момент поощрения или наказания, играет решающую роль.

В связи с применением этого простого метода следует пояснить или вновь подчеркнуть значение некоторых других основополагающих принципов:

• Поощрение должно быть применено сразу же. Это означает, что лакомство должно постоянно находиться у владельца под рукой, чтобы дать его собаке, как только она подойдет, а не искать его долго в кармане, когда собака уже давно подошла.
• Собаку не следует поощрять за любой подход к владельцу, а только в случае «подхода на окрик». Это создаст оптимальные предпосылки для того, чтобы команда стала инициирующим раздражителем или сигналом для животного.
• Поощрения лакомством должно всегда сопровождаться поглаживанием и похвалой. Это усиливает поощрительный эффект поглаживания и похвалы посредством тесной временной связи с выдачей кусочков лакомства.
• С течением времени можно полностью исключить или свести к минимуму использование лакомства. Однако в первые дни ожидаемое поведение необходимо постоянно поощрять. Если собака научилась быстро подходить к владельцу по команде и этот навык устойчиво проявляется в любой ситуации, то частоту поощрений в виде кусочков лакомства можно постепенно уменьшить, в то же время, продолжая использовать поглаживание и похвалу.
• Рекомендация постепенно уменьшать частоту поощрений, то есть поощрять желаемое поведение сначала каждый раз, затем на второй, на третий раз и т.д., имеет общий характер и не представляет собой определенный метод. К примеру, животное может быть поощрено два раза подряд, а затем четыре или пять раз совсем не получать поощрение. Таким образом, эти данные являются усредненными. В принципе, периодичность поощрений должна варьироваться, чтобы поощрения были непредсказуемыми и нерегулярными. В таких условиях, когда собака не знает, будет ли на этот раз поощрено ее поведение или нет, она будет стремиться выполнить усвоенные приемы.
• Если собака, несмотря на любимое лакомство, проигнорирует оклик владельца, так как находит для себя более интересное занятие, обучение правильному реагированию на команду во время прогулок следует начинать лишь при отсутствии отвлекающих факторов или когда хозяин заметил, что собака успокоилась и все равно уже сама готова подойти к нему.

Второй метод обучения собаки подходить по команде заключается в том, что хозяин зовет собаку только один раз, а если она не отзывается, хозяин уходит и продолжает движение до того момента, пока она не подойдет к нему. Если собака не любит отходить от своего владельца на большое расстояние (таких собак большинство), последовательное применение этого метода может позволить быстро решить проблему. Собака быстро поймет, что эта команда сигнализирует об уходе владельца. Это быстро заставит животное, которое не любит оставаться в одиночестве, последовать за хозяином. Сразу же после этого собаку необходимо поощрить, погладив, похвалив ее или дав ей лакомство. Владелец также может пойти в противоположную сторону от дома. Для собаки это будет сигнал, что прогулка еще не закончена. (Глава 18 содержит подробное описание этого метода, а также примерные рекомендации для этих двух методов).

Отработка проблемных ситуаций

Если вышеописанные принципы отработки послушания дополнить наказанием, мы получим высокоэффективную стратегию дрессировки. Основополагающий принцип такого двустороннего метода заключается в том, чтобы дать владельцу животного возможность последовательно реагировать на реальные или потенциальные проблемные ситуации. То есть он должен уметь наказывать отклонения в поведении животного и поощрять любую приемлемую альтернативную форму поведения. Из нижеприведенного списка эффективных методов наказания видно, почему именно такой путь часто приносит успех, помогает устранить или смягчить девиантное поведение собак.

Методы профилактической коррекции

При решении многих проблем, например, таких как агрессивное поведение на улице по отношению к незнакомым людям, в зависимости от обстоятельств двухкомпонентную систему наказаний и поощрений можно, а иногда и нужно дополнить еще одним, третьим элементом. Владельцу рекомендуют привлечь внимание животного к себе и найти ему подходящее занятие непосредственно перед началом девиантного поведения, то есть в момент первых проявлений инициирующих стимулов.

Собаку нужно приучать к наморднику с детства

Если собака агрессивно реагирует на бегущего человека, владельцу следует подозвать собаку к себе и поощрить ее лакомством за послушание, как только бегущий человек появится в поле зрения владельца и собаки, но расстояние между ними еще недостаточно, чтобы вызвать агрессивное поведение животного. Это короткое упражнение на выработку послушания очень нравится собакам, обычно не получающим лакомства. Его следует продолжать, пока человек не пробежит мимо и не удалится на достаточное расстояние. Вместо поощрения за выполнение команды хозяин может использовать любимую игрушку собаки для занятия с ней анортировкой, пока бегущий человек не скроется из виду. В этом случае владельцу собаки при приближении проблемной ситуации рекомендуется вести себя особенно весело и делать то, что обычно заставляет собаку радоваться.

Раннее вмешательство часто называют методом «отвлечения внимания». При этом у владельца собаки не должно сложиться ложного представления о том, что рекомендуется любой способ отвлечения внимания. Целью этого метода должно быть отвлечение внимания собаки от бегуна и переключение его на что-либо другое. Но не имеет смысла отвлекать внимание животного лакомством или игрой после того, как собака уже проявила агрессивность. В этом случае вы поощрите неправильное поведение, что абсолютно противопоказано. Владельцу собаки следует подробно объяснить, что вмешательство на ранней стадии посредством отвлечения внимания целесообразно лишь в том случае, если оно происходит прежде, чем проявятся признаки девиантного поведения. Если собака уже проявила агрессивность, то время упущено, и неправильное поведение необходимо пресечь при помощи наказания, а не поощрять лакомством или игрой.

Исправление поведения взрослой собаки в домашних условиях

Меры по ослаблению или нейтрализации раздражителей

При коррекции поведения собак их владельцам часто советуют выполнить определенные меры или отказаться от каких-то привычек, оказывающих влияние на раздражающие, активизирующие, усиливающие и тормозящие раздражители, воспринимаемые животными. Если, например, собака боится оставаться одна, посоветуйте ее владельцу вести себя спокойно и нейтрально незадолго до того, как он выйдет из дома. Тем самым будет предпринята попытка уменьшить возбуждающие стимулы, исходящие от владельца. Как правило, владельцы собак, предполагающие возникновение проблемной ситуации, приходят в волнение и становятся нервными. Это происходит, например, когда к дому приближается незнакомец или когда собирается гроза. Это может очень неблагоприятно сказаться на животном, поскольку таким образом хозяин сообщает ему, что приближается какая-то опасность. Это, в свою очередь, может еще больше усилить реакцию на активизирующий раздражитель.

Для нейтрализации активизирующих раздражителей можно воспользоваться следующими советами:

• избегайте действий, провоцирующих агрессию со стороны агрессивных собак;
• во время курса коррекции не давайте собаке оказываться в ситуациях, которые могут вызвать у нее сильное чувство страха;
• запретите кошке вход в помещение, которое она метит;
• держите двух агрессивно реагирующих друг на друга кошек в разных помещениях, за исключением случаев, когда совместное пребывание необходимо в целях коррекции поведения т.д.

Эти рекомендации являются составной частью комплекса мер по исправлению многих форм девиантного поведения. Многие владельцы животных просто интуитивно прибегают к такому способу устранения проблем в поведении животных. Так, вошедшее в привычку поведение всех членов семьи, направленное на нейтрализацию стимулов, провоцирующих агрессию, порой позволяют жить в течение очень долгого времени с потенциально опасной агрессивной собакой, стремящейся к превосходству над окружающими. Хозяева просто не отнимают у нее корм, не будят, когда она спит, и откладывают в сторону свои дела, когда замечают, что животное застывает на месте и смотрит на людей искоса взглядом, по которому видно, что оно близко к проявлению агрессии или нападению.

Точно также меры по непосредственному ослаблению или нейтрализации усиливающих стимулов (например, если в доме две собаки, то при появлении незнакомого человека их держат в разных комнатах) или использование и усиление тормозящих стимулов (например, испугать кошку, которая метит территорию, сильно отругать собаку) могут в значительной степени решить проблему. Кроме того, животные получат урок поведения в подобных ситуациях.

Исключение проблемных ситуаций

В случае агрессии, вызванной наказанием, необходимо или отказаться от конкретного вида наказания или использовать другой «наказывающий» раздражитель, не вызывающий агрессию по отношению к владельцу. Громкий звук, например, от встряхивания жестяной банки с монетами, испугает собаку, не вызывая при этом агрессивной реакции.

Собака не считает, что наказание исходит от владельца. В соответствии с этим хозяевам собак часто рекомендуют издавать эти звуки осторожно, чтобы животное не могло определить их источник. Однако наряду с вопросом, знает ли собака источник раздражения или нет, здесь могут играть определенную роль и другие факторы, прежде всего тот факт, что громкий звук может быть очень неприятным, но в то же время не причинять боли. Вызывающие страх раздражители в определенных ситуациях несравненно реже приводят к агрессии, чем раздражители, причиняющие боль или неприятные физические ощущения.

Вторым важным фактором, определяющим отсутствие агрессивной реакции на акустические раздражители, вызывающие чувство страха, является просто неагрессивное поведение самого владельца. Если хозяин бьет собаку рукой, поводком или свернутой в трубку газетой, это является очень агрессивным действием, которое неминуемо сопровождается агрессивной мимикой и жестами человека. Громкий звук также может казаться агрессивным, однако сочетание незнакомого звука и сравнительно неагрессивного поведения владельца не воспринимается собакой как своего рода «нападение», вызывающее агрессивную реакцию.

Владельцам собак не следует вести себя агрессивно при использовании таких альтернативных наказаний для воспитания потенциально агрессивных животных. Например, следует улыбаться и не смотреть строго на собаку, а заниматься чем-нибудь, делая при этом вид, что даже не заметили, что произошло.

Отказ от неэффективных методов

Если еще строже наказывать животное за агрессивную реакцию на наказание, это иногда позволяет подавить агрессию. Однако такая стратегия является опасной. В определенных условиях более строгое наказание может привести к тому, что животное будет вести себя еще более агрессивно или, наоборот, испытывать страх перед хозяином, который является потенциальной причиной довольно серьезного отклонения в поведении. Поэтому, если собака агрессивно реагирует на наказание, в принципе будет целесообразно уделять больше внимания занятиям по модификации поведения при помощи поощрения, а не усиливать интенсивность «наказывающего» раздражителя.

Недоуздок позволяет эффективно исправлять поведение собаки

То же самое касается наказания за агрессивную реакцию на медицинские мероприятия, вызывающие боль, страх или причиняющие беспокойство, которое в некоторых случаях может дать положительный результат. Однако если собаку недостаточно просто поругать, чтобы подавить агрессию, лучше использовать другой метод, основанный на использовании поощрения, о котором пойдет речь ниже. Это позволит добиться того, что собака будет терпимо относиться к медицинским процедурам.

Отказ от непреднамеренного поощрения агрессивного поведения также является потенциально важным компонентом терапии. Неизбежным следствием прекращения действия аверсивного раздражителя является то, что рычащая и кусающаяся собака чувствует определенную поддержку своего поведения. Тем не менее, вполне возможно избежать поощрения, каковым являются попытки любящего хозяина успокоить или погладить собаку. По-видимому, большинство владельцев собак совершают эту ошибку потому, что такая стратегия кажется им оправданной в конкретной ситуации, а это, в свою очередь, побуждает их действовать таким образом и в будущем. Однако в перспективе попытки успокоить агрессивное животное, скорее всего, лишь усилят его склонность к проявлению агрессии в аналогичных ситуациях.

Методы коррекции поведения

Поощрение лакомством часто может быть эффективным средством выработки рефлекторного неагрессивного поведения, в домашних условиях когда животному приходится выдерживать продолжительную и неприятную процедуру, например чистку ушей. В этом случае вполне можно использовать простую методику приучения агрессивной собаки, стремящейся к превосходству над человеком, к расчесыванию щеткой. При этом производится постепенная десенсибилизация собаки путем изменения интенсивности аверсивного раздражителя. В то же время собаку поощряют за неагрессивное поведение в неприятной для нее ситуации. Интенсивность воздействия аверсивного раздражителя повышается в течение нескольких дней или недель, пока собака не будет нормально реагировать на процедуру.

Отказ от поощрения неправильного поведения

Некоторые собаки во время прогулки трудноуправляемы. Они не хотят двигаться в определенном направлении. Их приходится долго уговаривать перейти улицу. Животное останавливается через каждые 20-30 метров и продолжает движение лишь тогда, когда владелец погладит его или заговорит с ним. Многие собаки настойчиво и непрерывно лают, когда чего-либо хотят, пока разнервничавшийся хозяин в конце концов не уступит.

Дрессировка собаки кинологом является лучшим методом коррекции поведения

В такой ситуации наказание необходимо лишь в редких случаях. Обычно достаточно полностью игнорировать собаку и не идти у нее на поводу. Ученые-этологи называют такой метод коррекции какой-либо формы неправильного поведения методом «пресечения» (extinction). Не обращайте на собаку внимание, если она остановилась на улице. Продолжайте двигаться дальше, не разговаривая с собакой и не оглядываясь на нее, что бы она не делала. Если собака, пытается лаем добиться ласки, игры или пищи, все члены семьи должны придерживаться строгого правила - никогда в такой ситуации не уступать ей.

Пресечение является чрезвычайно эффективным методом устранения поведенческих проблем, вызванных внешними факторами, на которые владелец может воздействовать. Но этот путь эффективен только при соблюдении трех условий. Владелец должен быть полностью уверен в правильном выборе метода. Он должен обладать достаточной самодисциплиной, упорством и последовательностью. Наконец, владелец должен быть подготовлен консультантом к возможным последствиям прекращения поощрений за неправильное поведение, в частности, к временному ухудшению, а затем улучшению ситуации.

Например, каждый день будут повторяться попытки демонстрировать поведение, от которого, как вам казалось, вы уже избавились (так называемая спонтанная регенерация):

• Процесс пресечения неправильного поведения будет длительным и неравномерным.
• Резкие изменения в лучшую сторону наблюдаются чаще.
• Медленное улучшение ситуации встречается реже.
• Животное присмиреет на один час, а затем начнет все по-новому, потом успокоится на час-два, чтобы на следующий лень еще с большим упорством предпринять новые попытки.
• Опять I -2 дня покоя, и вновь те же попытки и т.д.
• Владельцы собак должны быть в принципе готовы к новым спорадическим проявлениям отклонений в повелении, лаже если на первый взгляд их питомцы перевоспитались.

Другим членам семьи необходимо научиться правильно реагировать в тех случаях, когда собака рычит, лает, кусает или пугливо ведет себя (например, неприязнь, попытки найти помощь у других членов семьи). В принципе, им следует отказаться от привычки успокаивать собаку или утешать ее поглаживанием, ласковыми словами или попытками отвлечь внимание.

Все эти реакции могут послужить позитивным поощрением и в определенных обстоятельствах способствовать тому, что собака и в будущем в таких ситуациях будет вести себя агрессивно и (или) пугливо. Лишь немногие владельцы собак осознают такую опасность, поскольку такие меры, как им кажется, в данный момент приносят результат. В этом случае необходимо четко разъяснить, что если каждый раз гладить собаку и уделять ей много внимания, когда она рычит или ищет защиты, то в перспективе это послужит выработке соответствующего рефлекса и собака намного чаще будет проявлять такое поведение.

Само собой разумеется, что другим членам семьи необходимо быть последовательными и игнорировать такое поведение. Однако в некоторых случаях этим людям лучше пресекать определенную форму поведения (например, рычание и лай). Для этого собаку необходимо отругать. Это особенно важно, если собака рычит на маленького ребенка. В таких случаях родители должны доказать свое превосходство над собакой и пресечь такое поведение. Если причиной проблемного поведения является страх, необходимо воздержаться от использования мер наказания.

Однако это не значит, что в каждом случае противопоказано использование любых мер наказания. Если мягко наказать, например, отругать собаку, привыкшую к этому, то такое наказание вряд ли вызовет чувство страха, но в тоже время ясно покажет недовольство хозяина поведением животного и послужит предупреждением на будущее. Излишняя нерешительность хозяина и воздержание от мягкого наказания пугливых собак, может быть серьезной ошибкой при решении проблем в поведении животных, вызванных страхом. Такая ошибка может препятствовать решению других проблем или даже обострять их.

Усиление авторитета хозяина

Многие собаки терпят медицинские процедуры и манипуляции некоторых людей, например, ветеринарных врачей, которые ведут себя самоуверенно, с чувством собственного превосходства, но не допускают такие действия со стороны других, например, своих хозяев. Возможно, это объясняется недостаточным уважением. Если во время опроса выяснится, что собака ворчит на хозяина и в других ситуациях или подчиняется ему неохотно, целесообразно обратить его внимание на изложенные в предыдущей главе советы по укреплению своего авторитета.

Если проблема недостаточного авторитета выражена неявно и вызвана неправильным поведением хозяина, который недостаточно настойчиво действует во многих ситуациях, в определенных условиях может помочь более строгое обращение с собакой с целью заставить ее выполнять команды владельца, например, прекратить лаять или рычать. Такой способ часто позволяет быстро укрепить уважение собаки к своему владельцу и тем самым уменьшить ее склонность сопротивляться прикосновениям хозяина.

Собаки из приюта – особенности поведения и его коррекции

Взять собаку из приюта – очень доброе и гуманное дело. Таким образом вы спасаете беззащитное существо, которому не выжить без вас. Вы приобретаете самого преданного и любящего друга и в то же время возлагаете на себя ответственность за его дальнейшую судьбу.

Электронный ошейник необходим в особых случаях

Брать собаку из приюта – совсем не то, что приобретать маленького щенка. Когда вы берете щенка от мамы, его характер и привычки формируются с вашей помощью. Вы можете наблюдать каждый его шаг, корректировать поведение и недостатки, знаете все о его здоровье.

Что нужно знать, выбирая собаку в приюте:

1. Лучше брать в пятницу вечером, или в субботу, или перед праздниками (т.е., чтобы на следующий день ей не пришлось сразу остаться на целый день одной).
2. Если в доме есть кошки, знакомство нужно проводить очень аккуратно, реакция собаки непредсказуема, знакомить строго при Вас под контролем ситуации.
3. Пойдете на работу — спрячьте в недоступные места дорогостоящие предметы типа.
4. Даже здоровая собака из приюта — условно здорова. Поэтому нужна обязательна консультация ветеринара — он же подскажет по поводу кормежки. Очень желателен анализ из ушка на предмет клеща, общий анализ крови, чистка паранальных желез (попы, короче).
5. Насчет кормежки — будет есть до отвала, так что первые 2 дня понос возможен. Будет просить со стола — не видитесь, чуть-чуть отъестся и перестанет.
6. Первые прогулки — только на поводке. Первый раз отпускать нужно, не отстегивая поводок (на всякий случай, так будет намного легче поймать).
7. На ошейнике нужно обязательно обозначить свой телефон.

При спасении животного из приюта нужно помнить, что у животного остался отпечаток сиротской жизни: уличной и приютной. Даже если собака попала в приют от хозяев и знает, как вести себя в доме, вы должны помнить о том, что некоторое время вам придется изучать характер вашего нового друга, его привычки и навыки, привыкать к нему и приучать его к себе. Это увлекательный и кропотливый процесс

Первое, что вам нужно – это набраться терпения. Собака может изо всех сил тянуться к вам и быть готовой вас полюбить. Но сам процесс переезда, знакомства с новой обстановкой и людьми – большой стресс для нее. Поэтому не нужно по пустякам дергать собаку, достаточно ласково и спокойно разговаривать с ней и успокоительно поглаживать. Важно не напугать животное резкими словами, шумом, дерганьем, не причинить ей боль.

После того, как вы впустили собаку в ее новый дом, дайте ей ознакомиться с обстановкой и сразу покажите заранее приготовленное для нее место. Это должен быть хорошо защищенный уголок, расположенный не на проходе и не на сквозняке.

Бывает, что собака в новом доме несколько дней ведет себя понуро, лежит, не на кого не обращая внимания, мало ест, всего боится. Это нормальный процесс адаптации животного в новых для него условиях. При добрых и деликатных отношениях хозяина это проходит, – через несколько дней собака начинает вести себя как обычный домашний питомец.

Если животное боится переходить порог дома, упирается, можно аккуратно поднять его и перенести, повторяя ласковые слова, после чего дать лакомство и похвалить.

Если собака до приюта жила в квартире, то, скорее всего, она сразу вспомнит, что в туалет надо ходить на улице. Если собака всю жизнь провела в вольере, то придётся приучать её, как щенка. Это занимает некоторое время, но тоже не страшно, если есть желание справиться.

Хорошо, если вам известно прошлое собаки. В этом случае вы легче и быстрее поймете ее поведение и сможете предотвратить некоторые сложности. Например, если она была покусана другими собаками или избита людьми, она может проявлять страх перед ними либо вести себя агрессивно. Тогда при выгуле, пока собака не привыкнет и не перестанет их бояться, вы должны соблюдать меры безопасности: не подходить близко к большим компаниям людей и к собакам.

С самого начала выгуливания собаки не стоит спускать ее с поводка, т.к. она еще к вам не привыкла и не научилась идентифицировать вас как хозяина. Первый раз отпускайте собаку с поводком. Так легче будет ее поймать. Обязательно обозначьте на ошейнике свой телефон.

Если собака много бродяжничала, она может по привычке подбирать с земли разные отбросы. Отучить от этого сразу не удастся, но со временем и при наличии терпения, это вполне возможно.

Следует обратить внимание на то, чем кормили собаку в приюте: натуральным кормом или сухим. С привычной еды на ту, которой вы планируете кормить, нужно переводить собаку постепенно. Так собака избежит проблем с кишечником, которые могут возникнуть из-за стресса и смены еды.

Даже если собака не очень чистая, мыть ее сразу не следует. Собак вообще не принято часто мыть, т.к. при этом у нее снижается иммунитет. Сам процесс мытья для животного – это стресс. При этом собака может простудится, напугаться и т.д. Не забывайте, что она еще не освоилась. Если все-таки собаку нужно почистить, протрите ее тряпочкой, смоченной смесью воды, уксуса и водки 1:1:1. Хозяину нужно сразу установить дозволенные рамки, настойчиво и ласково приучать собаку жить по вашим правилам.

Средства для коррекции поведения

Механические вспомогательные средства

Если невозможно в достаточной степени изменить ситуацию в семье или основные правила общения людей и собаки таким образом, чтобы защитить человека, которого она боится, собаке необходимо надевать намордник во всех потенциально опасных ситуациях. Это касается и других форм проявления агрессии. Это средство рекомендуется использовать, если опасность угрожает детям, в особенности детям младшего возраста, которых невозможно изолировать от собаки.

В некоторых случаях, когда собака остается одна и облаивает внешние раздражители, хорошо показали себя специальные ошейники, причиняющие животному электрошок или издающие неприятный для него звук. Эти ошейники могут приводиться в действие самим лаем (и тем самым воздействовать на собаку, когда хозяина нет дома) или пультом дистанционного управления, которым хозяин может воспользоваться, когда собака лает на улице. Использование ошейников, причиняющих электрошок, может быть связано с некоторыми проблемами. Ошейник может быть случайно приведен в действие лаем какой-либо другой собаки. Он может быть слишком велик для животного, чтобы причинить электрошок, может обжечь кожу.

Недоуздок – иначе его называют ошейник-уздечка (head collar), поводок-уздечка или намордник-уздечка (head halter) – напоминает недоуздок лошади. Он функционирует по принципу создания «корзины», удерживающей щеки и челюсти животного и закрепленной на верхней части загривка. По меньшей мере, один ремешок такого ошейника проходит через спинку носа, а другой – через загривок. Поводок прикреплен под подбородком животного к середине носового ремешка, делающего петлю вокруг пасти. Этим данное приспособление напоминает недоуздок лошади и этим же отличается от обычного ошейника.

Существует две основные модификации такого приспособления:

• Halti (производитель Safari Whitco, Bohemia, NY). Тип Halti надевают вместе с другим ошейником, т.к. он крепится достаточно свободно. Его нельзя затянуть, чтобы закрыть пасть бросившейся вперед собаки, зато он хорош для собак с крупной мордой;
• Gentle Leader/Promise System Canine Head Collar (фирмы «Премьер Пэт Продактс», Premier Pet Products, Richmond, VA), соответственно. Недоуздок типа Gentle Leader Head Collar значительно лучше фиксирует морду собаки, одновременного применения другого ошейника не требуется.

Ошейники-уздечки прекрасно подходят для многих собак. Они щадят гортань и пищевод животных, поэтому идеальны для собак с повреждениями гортани, коллапсом трахеи, травмами шеи, включая повреждения позвоночных дисков, позвонков, нервов и мышц. Недоуздок проходит через загривок так, что когда хозяин тянет поводок в одну сторону или собака – в другую, петля вокруг пасти затягивается, предотвращая нанесение укусов; однако давление на верхнюю часть шеи вблизи головы увеличивается очень незначительно. Это не только повышает безопасность пользования недоуздком, но и дает животному сигнал (легкое сдавливание в области шеи) аналогичный тому, которым собаки пользуются для предотвращения нежелательных действий своих сородичей. Таким образом, когда владелец животного натягивает пристегнутый к недоуздку поводок, собака получает понятный ей сигнал остановиться или прекратить какие-либо действия. Поскольку этот сигнал – естественный для собак, то они выполняют необходимые действия без промедления.

Для тех владельцев, которые работают со своими питомцами по программам модификации поведения, данный способ коммуникации можно считать «ниспосланным богом». Пусть собака привыкла хватать людей зубами или кусаться, в любом случае безопасной, надежной и совершенно безболезненной фиксации пасти животного легко добиться простым натягиванием вперед поводка, пристегнутого к недоуздку. При правильном применении такой ошейник не может нанести собаке травм, зато позволяет владельцу контролировать ее поведение и не допускать, чтобы она кусала людей и животных.

Пристегнув к недоуздку поводок, владелец животного получает возможность корректировать поведение своего питомца и предотвращать нанесение укусов окружающим.

Недоуздок позволяет без особых проблем выгуливать плохо воспитанных собак даже детям и страдающим артритом старикам. Чем больше физической нагрузки получает собака, тем она спокойнее, а чем больше радости и удовольствия доставляет людям общение со своими питомцами, тем охотнее они работают с ними. От применения недоуздка выигрывают все: и хозяева и их питомцы. Вот почему его все чаще выбирают для щенков. Но он пригодится и во взрослой жизни животного. Помимо всего прочего недоуздок выгодно отличается от удушающего ошейника ещё и тем, что способствует проявлению гуманизма в отношении животных.

Недоуздок, как и другие приспособления, может нанести собаке повреждения, но только при неправильном применении. Наиболее часто на него жалуются владельцы собак с большими отвислыми губами: их питомцы часто прикусывают себе губы при слишком сильно стянутом носовом ремешке этого ошейника. Бывает, что натирается кожа на носу и образуется проплешина. Для того чтобы правильно обращаться с недоуздком, требуется чаще упражняться. Со временем владелец обучается подбирать оптимальное натяжение шейного и носового ремней ошейника. Собаки с надетым недоуздком без затруднений едят и пьют, дышат, даже лают и кусают, если их поведение в это момент не корректируется и петля вокруг пасти не затянута. Недоуздок – это отнюдь не намордник с его ремнями вокруг носа собаки (жестокое и негуманное приспособление), он прекрасен. А теперь, когда стали выпускать недоуздки разных цветов, люди покупают их еще охотнее.

Препараты для исправления поведения собаки

По вопросу об эффективности медикаментозного лечения определенных проблем поведения собак и кошек имеется лишь ограниченное количество серьезных исследований. Хотя в ходе испытаний некоторых видов психотропных средств и использовались животные, опыты проходили в неестественных условиях или при наличии травмы головного мозга, и поэтому их результаты нельзя применить к для направления поведения животных в условиях домашнего окружения.

Кроме того, отсутствуют обоснованные аналогии с диагнозами из области человеческой психиатрии, поэтому чрезвычайно трудно при принятии решения о применении какого-либо лекарственного средства в конкретном случае опираться на данные медицинской литературы. Например, в животном мире не встречаются случаи психозов и шизофрении. За исключением некоторых стереотипов (например, вылизывание боков), большинство проблем, с которыми сталкивается консультант-этолог, представляют собой нормальное видотипичное поведение (например, агрессия), которое не соответствует представлениям человека. О действенных дозировках специфических средств для лечения собак и кошек известно мало. Дозировка определяется, исходя из опыта медицины, что неправильно, а в отдельных случаях и опасно.

Назначение лекарства для поддержания изменений в поведении животного предполагает наличие у ветеринара знаний о дозировке, возможных побочных явлениях и противопоказаниях того или иного препарата. Перед использованием психотропных средств всегда должно проводиться всестороннее обследование. Это касается и случаев, когда препараты выписываются по рекомендации людей, не имеющих медицинского образования (инструкторов или консультантов-этологов), так как только ветеринар несет ответственность за возможные осложнения. Кроме того, следует проинформировать владельца о том, что применение медикаментов находится лишь в стадии испытаний.

Целесообразно также предложить владельцу дать расписку о согласии на применение медикаментов, так как большинство психотропных средств не допущено к использованию в ветеринарии. Из-за различных видотипичных и индивидуальных реакций на действие конкретного препарата животное в течение всего времени лечения должно находиться под тщательным наблюдением. Это позволит своевременно выявить серьезные побочные явления.

Пока не будет накоплен достаточный опыт, не следует считать медикаменты единственным средством лечения отклонений в поведении. Психотропные препараты могут быть полезными в качестве адъюванта в рамках программы коррекции поведения, но, к сожалению, редко являются эффективными средствами терапии. Часто препараты не оказывают никакого влияния на решение проблемы, а если и оказывают, то только непосредственно на период медикаментозного лечения».

Нельзя недооценивать проявление побочных эффектов. Ниже приводятся некоторые побочные явления, возможные при использовании препаратов, часто применяемых для коррекции поведения:

• Прогестины (мегестрол ацетат, медроксипрогестерон ацетат): чрезмерный аппетит, летаргия, депрессия, гиперплазия и опухоли молочных желез, сахарный диабет, гипергликемия, уменьшение активности или атрофия коры надпочечников, изменение темперамента.
• Бензодиазепины (диазепам, хлоразепат): повышенная агрессивность у трусливо-злобных собак, атаксия, летаргия, чрезмерный аппетит, парадоксальное возбуждение или повышенная активность, побочное воздействие на печень.
• Трициклиды и другие антидепрессанты (амитриптилин, имипрамин, доксепин, кломипрамин): расширение зрачков, сердечная аритмия, сухость во рту, запор, задержка мочи, выраженный седативный эффект, гипотония, периодические судороги, кожные реакции.
• Фенотиазины (ацетилпромазин, промазин, хлорпромазин): периодические судороги, гипотония, парадоксальное возбуждение.
• Буспирон: побочное действие на почки и печень.
• Антагонисты наркотических препаратов (например, налоксон, налтрексон, гидрокадон): летаргия, повышенное внимание, изменения активности, анорексия.

Принимая во внимание довольно значительную непредсказуемость применения, возможные серьезные побочные явления при назначении этих экспериментальных препаратов, их рекомендуется использовать лишь в отдельных случаях поведенческих проблем у собак и кошек. И только в редких случаях (например, когда мер по коррекции поведения недостаточно, для того чтобы отучить животное от маркировки территории или стереотипов) они оказываются действительно эффективными.

С возрастом мы становимся мудрее, вот только такой жизненный опыт иногда стоит нам здоровья, остроты зрения и слуха. Не исключение тому и собаки. С возрастом некоторые функции у них ослабевают (к примеру, способность к обучению, восприятию), зрение, нюх и слух ухудшаются, и все это негативно сказывается на характере вашего питомца. Подробнее о физиологических аспектах таких изменений и о старости собак, в частности, вы можете прочесть вот в этой . Иногда вам кажется, что вы больше не понимаете своего четвероногого друга, ведь, по вашим меркам он ведёт себя не совсем адекватно, то есть, не так как раньше – он становится либо чрезмерно активным, либо чрезмерно пассивным, не слушает команды… Если бы знать, какие причины на самом деле скрываются за таким не совсем привычным поведением вашего питомца, то ситуацию можно было бы не только решить, но и облегчить состояние вашей собаки. Именно

об изменениях в поведении, а также, о том, почему наши собаки начинают вести себя так, а не иначе, и как со всем этим бороться - наша публикация…

Поведение собаки - индикатор её состояния

Первая ошибка , которую совершают владельцы собак, оказавшись в такой ситуации, когда их питомец становится не таким, как раньше, и ведёт себя по-другому, заключается в том, что

они игнорируют существующую проблему, и стараются к ней приспособиться и не замечать.

Делать этого нельзя. Самое правильное решение в данной ситуации – это обращение за консультацией к ветеринару. Расскажите специалисту, как изменилось поведение вашей собаки. Ведь, многие «изменения» могут на самом деле быть симптомом какого-либо заболевания и достаточно начать курс лечения, как ваш питомец вновь станет таким, как прежде…

Симптомы когнитивной дисфункции у собак

Ниже мы приводим несколько симптомов, свидетельствующих о том, что у вашей собаки наблюдается когнитивная дисфункция:

• потеря ориентации в пространстве,
• асоциальное поведение,
• повышенная, однообразная или сниженная активность,
• резкие перепады настроения,
• агрессивное поведение,
• нарушения сна,
• нарушения работы выделительной системы,
• нарушения работы памяти.

Такие симптомы когнитивной дисфункции могут быть не только признаками старения собаки, но и признаками различных дегенеративных заболеваний, артрита, рака, заболеваний мочеполовой системы. Поэтому, в любом случае, выявив такие симптомы у животного, вы должны обратиться за консультацией к ветеринару, который сможет разобраться в том, что это на самом деле – старость, или заболевание…

В случае, когда симптоматика связана с конкретным заболеванием – специалист назначит конкретный курс лечения, направленный на устранение заболевании, ну, а если всё перечисленное выше - это старость – он сможет прописать специальные препараты вашему животному, которые помогут сгладить подобную симптоматику и существенно облегчат жизнь вам и вашему питомцу.

Примеры возрастных изменений в поведении собаки

Ну, а теперь несколько примеров возрастных изменений в поведении собаки:

1. Расставание с вами вызывает у неё паническое состояние. Собака подсознательно ощущает, что с ней что-то не то, и она боится, что эти изменения будут вами не приняты, и станут поводом для того, чтобы вы её бросили. В этом случае существует скорее проблема, связанная с психологическим состоянием животного. Поэтому, и решать эту проблему необходимо на уровне психологии - даже если ваш друг постарел, найдите время для общения с ним, не игнорируйте свою собаку, не отказывайтесь от общения с ней в форме игры или прогулки…



Потеря вкуса, слуха и нюха

Ранее спокойная собака теперь постоянно . Очень часто такая проблема связана с расстройствами работы центральной нервной системы и потерей слуха. Также, такой лай очень часто становится признаком того, что собака чего-то боится. Вам стоит успокоить животное и поощрить его спокойное поведение, дав ему понять, что лаять совсем не обязательно…

2. Нарушения сна иногда бывают вызваны тем, что собака в виду вашего дневного отсутствия целый день спит, и выспавшись за день, совсем не хочет спать ночью, и своим активным поведением мешает спать вам и вашим домочадцам. В этом случае, вам необходимо будет наладить режим дня для своей собаки – стараться продлевать её дневную активность, больше с ней гулять и играть для того, чтобы к вечеру она чувствовала вполне естественную усталость, и валилась спать «без задних ног».
3. Собака начинает испражняться дома – возможно, причина заключается в заболевании эндокринной или мочеполовой системы. Вам обязательно необходимо показать животное ветеринару и рассказать о проблемах с недержанием. А, также, стоит пересмотреть программу выгула вашего питомца – гуляйте чаще, и… измените привычный для собаки маршрут прогулок.



Деструктивное поведение чаще всего проявляется извращёнными вкусами (собака может есть камни, фекалии других животных) объясняется очень просто – нехваткой .

Видео о собаках

Сегодня мы с вами говорили об изменениях в поведении собак, и о причинах, которые их вызывают. Мы также предложили свои способы решения таких ситуаций - надеемся, что они помогут вашей собаке и вам. Напоследок, хочется сказать только одно - любое изменение в поведении собаки чем-то обусловлено, и отыскав причину, вы обязательно сумеете отыскать и возможность, как помочь своему домашнему питомцу!

А, вы замечали, что с возрастом поведение вашей собаки меняется? Поделитесь с нами своими наблюдениями.

Шевцова Ольга

Узнать лучше характер своей собаки вам поможет вот эта .

Ждем ваших отзывов и комментариев, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте!

Агрессивное поведение стаи и ее членов зависит от многих условий, но прежде всего от лидера стаи. Лидер решает, когда начинать атаку на чужака, контролирует иерархическую агрессию – прекращает драки и наказывает задир. Он подает пример поведения и управляет поведением членов стаи. Поэтому стать и быть лидером стаи или хотя бы доминантом по отношению к собаке – верный способ если не исключить, то значительно снизить вероятность агрессивного поведения собаки.

Коррекция иерархического поведения

При любых формах нежелательного агрессивного поведения, независимо от возраста собаки и ее породы, вы должны выдрессировать ее по какому-либо курсу послушания. И делать это, во избежание всяческих недоразумений, необходимо под руководством инструктора по дрессировке. Если вы уже дрессировали собаку в ее юном возрасте, необходимо повторить все заново. Дрессировка – лучший способ коррекции иерархических взаимоотношений и повышения управляемости поведением собаки. Одновременно с дрессировкой необходимо внести серьезные изменения и в образ жизни вашей семьи.

Как сделать так, чтобы собака перестала быть лидером в семье и доминантом по отношению к ее членам? Это можно сделать по-разному. Как известно, в естественных условиях иерархические отношения устанавливаются и перестраиваются благодаря иерархической агрессии – в результате драк. Но поскольку мы, люди, разумные существа, оставим естественный способ на крайний случай, тем более что он может быть небезопасен прежде всего для нас. Обратимся к интеллекту. Снизить социальный ранг собаки можно путем лишения ее прав лидера и доминанта. Напоминаю, что в семье лидерство собаки проявляется в том, что она:

– регламентирует поведение членов семьи, т. е. командует ими;

– ведет за собой на прогулках, т. е. тащит на поводке;

– занимает самое комфортное место отдыха;

– ест первой (все остальные в порядке живой очереди) и только из отдельной миски;

– требует постоянного внимания;

– всегда побеждает;

– может иметь имущество, которым никому не разрешает пользоваться, но при этом пользуется чужим имуществом.

В большинстве случаев внутрисемейное агрессивное поведение – это проявление или иерархической, или инструментальной агрессии. Как уже упоминалось, агрессивное поведение повторяется, если приводит к положительным для собаки последствиям. Докажите ей, что это не так. Одновременно с процессом дрессировки убедите собаку, что жизненные блага, которые она получала раньше просто так или добивалась агрессивным поведением, могут быть доступны только при условии ее подчинения.

Каждый раз, когда вы хотите что-нибудь дать собаке или сделать для нее приятное, или как только собака захочет чего-нибудь (поесть, прогуляться, поиграть, приласкаться или просто требует внимания), дайте ей какую-нибудь команду, например «Сидеть!». Отдавайте ее как приказ, помня, что лидер – вы. Когда собака выполнит команду, похвалите ее и только после паузы дайте ей то, что она хочет, тогда это будет выглядеть как положительное подкрепление подчинению. Если собака отказывается сидеть, отойдите от нее и перестаньте обращать на нее внимание. Непослушание не должно приводить к положительному результату для собаки.

Заставляйте собаку сесть или лечь, прежде чем поставите перед ней миску с кормом, то же она должна делать перед дверью, прежде чем вы вместе отправитесь на прогулку, перед вами, прежде чем вы начнете с ней играть или дадите ей игрушку. Кормите собаку только тогда, когда она подчиняется. Я не призываю вас перестать ее кормить, а предлагаю лишь рычаги управления собакой. Отсыпьте суточную дозу корма, поставьте туда, где собака не сможет его достать, и скармливайте ей пищу только после выполнения ваших команд. Если она выполнит команду – горсть корма, если нет – подождите, когда проголодается. Так должны вести себя все члены семьи, к которым собака проявляет агрессию.

Помните: тиранов делают рабы, а не рабов тираны! Перестаньте обращать на собаку внимание, перестаньте просто так ласкать ее или играть с ней. Делайте это, только когда сочтете нужным. Ваши действия будут непредсказуемы для собаки. Если она пристает к вам с игрой, сначала посадите или положите ее и лишь после этого уделите ей внимание. Но играя с собакой или лаская ее, не ложитесь и не становитесь на колени – это тоже признак субдоминантности (подчинения). Старайтесь находиться всегда выше собаки в прямом и переносном смысле этого слова.

Не давайте собаке шанса стать победителем! Прекратите с ней все силовые игры. Найдите новые формы игр: прячьтесь и предлагайте собаке найти вас (или членов семьи), разыскивайте предметы и игрушки, займитесь фрисби (игрой с «летающей тарелкой») и т. п. Помните: начинаете и заканчиваете игру вы, а не собака. Прекращайте игру, прежде чем она надоест собаке.

Пока щенок мал, не позволяйте ему становиться хозяином игрушек. Пусть каждый член семьи в любое время забирает у него игрушку, а через 10–15 с снова предлагает ему поиграть с ней. Если щенок рычит, встряхните его за шиворот и отругайте. От взрослой собаки спрячьте все игрушки и доставайте по одной, только когда сочтете это нужным.

Определите место собаки в вашей квартире и положите туда ее подстилку – она не должна спать в «собственном» кресле, на диване, кровати или в спальне. Ваша спальня – это ваше логово, логово лидера. Собака-лидер, спящая в вашем логове, начинает считать себя равной вам. Приобретите клетку и посадите туда своего четвероногого лидера – это один из лучших способов его перевоспитания. Собака в ней должна спать, есть и оставаться там, если вы хотите, чтобы она успокоилась, или напомнить ей, что она собака.

Предположим, что во время обеда вся ваша семья собралась за обеденным столом – большой общественной миской, к которой имеют доступ все, в том числе и собака. Но собака имеет собственную миску, из которой никто не ест, кроме нее. Естественно, пес возомнит о себе невесть что! Необходимо сломать этот стереотип. Вот простые правила, которые могут вам помочь: не допускайте собаку на кухню, никогда не кормите и не подкармливайте ее со стола, не позволяйте собаке находиться на кухне, сначала едят люди, потом собака, во время еды людей собака должна находиться на своем месте или в клетке.

Всегда ведите себя как лидер стаи. Сами определяйте время прогулок и сделайте их немного непредсказуемыми. Пока идет процесс коррекции поведения, гуляйте с собакой только на поводке. Первым проходите в двери, и пусть собака спускается по лестнице позади вас. Вы ведете стаю! Заставляйте собаку идти туда, куда хотите идти вы.

Не пренебрегайте всеми этими советами, даже если они кажутся вам мелочами. Такие изменения в жизни собаки постепенно приведут к изменению ее мировоззрения, а это как раз то, что нам нужно. Если ваша собака готова отстаивать свои интересы с помощью агрессии, она будет драться с ожесточением и после одной битвы не сдастся. Поэтому, пока не произошли серьезные изменения в поведении собаки, избегайте ситуаций, которые могут привести к открытому конфликту. Если она рычит на вас, когда вы сгоняете ее со своей кровати, просто держите дверь в спальню закрытой.

Собаки кусают членов своей стаи не только в результате агрессии. Укусы как одна из форм общения могут быть результатом воспитанной вами формы поведения. Для щенков кусаться очень естественно, тем более во время смены зубов, когда чешутся десны. И многие владельцы и домочадцы не находят ничего плохого в том, что щеночек прихватывает своими слабенькими челюстями руки или ноги, более того, они сами предлагают щенку такие игры. Но, повторяясь, такое поведение становится привычным (как при дрессировке!), и у щенка формируется понятие: хочешь пообщаться или поиграть – иди и кусай. В этой ситуации докажите собаке, что общаться с домочадцами можно только посредством игрушек. Просто играйте с собакой. Если она пытается укусить вас, тут же переориентируйте ее поведение на игрушку. Только так.

Если вы будете последовательны в своих действиях и требовательны к собаке, через некоторое время (очень разное для разных собак) вы станете лидером. Но это не означает, что вы останетесь им навсегда. В естественной среде обитания собачьего племени лидер может постареть, заболеть, пострадать в результате борьбы с врагами. И это ваша собака знает. Поэтому время от времени она будет проверять крепость ваших позиций. Так что будьте начеку!

Способы решения некоторых проблем

Собака сопротивляется, рычит или кусает вас или членов семьи при попытках заставить что-либо сделать или помешать что-либо сделать?

Возможные причины такого поведения собаки:

– она обладает высоким иерархическим статусом;

– у нее выработана инструментальная агрессия;

– она испытывала неприятные или болевые ощущения при вашем воздействии на нее (возможна оборонительная агрессия);

– вы мешали ей сделать что-нибудь (может проявиться переадресованная агрессия).

Способы коррекции поведения

Самый простой способ (им, кстати, пользуются очень многие) – устранение мотивации (см. метод 11), т. е. вы просто избегаете конфликтных ситуаций и мирно сосуществуете с собакой.

Если собака при манипуляциях с ней ограничивается только сопротивлением или рычанием, будьте тверже и просто заставьте ее подчиниться, но если она в таких ситуациях уже привыкла атаковать, еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»).

Во избежание укусов перед какими-либо манипуляциями или в ситуациях, ведущих к конфликту, надевайте на собаку намордник (см. метод 2), но прежде научите ее спокойно относиться к нему.

Приучение собаки к наморднику

Особое внимание уделите выбору намордника. Лучше приобрести намордник из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму, и в то же время эластична. Металлические намордники хороши на вид, но опасны при ударах собаки головой обо что-нибудь. Если вероятность нанесения укусов велика, приобретите глухой (не из полосок, а из лоскутов кожи) намордник.

Намордник должен стать для собаки предвестником каких-то важных и приятных событий, тогда она будет относиться к нему спокойно.

Собаке всегда нравится прогулка, ласка, пища, игра с другими собаками. Нужно сделать так, чтобы то, что ей очень нравится, она получала только с надетым намордником. Если использовать в качестве положительного подкрепления прогулку, выходите на улицу только с ним. Для начала, надев намордник, быстро спуститесь во двор и сразу снимите его с собаки. Постепенно увеличивайте время ношения намордника и несколько раз за прогулку надевайте и снимайте его. Если собака активно пытается снять намордник, а угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды «Рядом!», «Сидеть!» или «Лежать!» не помогают, снимите с нее намордник и отругайте ее, но после этого снова наденьте и как можно более радостно похвалите собаку. Можно снять намордник и тотчас же вернуться домой или в подъезд. Постояв там 2–3 мин, скомандуйте «Гулять!», наденьте собаке намордник и выйдите во двор. После утомительных занятий по дрессировке отпускайте ее на перерыв только в наморднике. То же касается и игры с другими собаками.

Если у вашей собаки уже отработан до автоматизма какой-либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой. И по мере усвоения ею каких-либо общедисциплинарных навыков приучайте к наморднику.

Если ваша собака обожает внимание и ласку, дождитесь, когда она очень захочет этого, наденьте на нее намордник и вволю потискайте. Но сняв его, тут же перестаньте обращать на собаку внимание. Постепенно увеличивайте паузы между надеванием намордника и началом ваших ласк. Со временем интенсивность ласк уменьшайте, а продолжительность тисканья увеличивайте.

Пожалуй, самое трудное при приучении собаки к наморднику – процесс его надевания. Если собака не очень агрессивна, просто действуйте смелее и тверже, но если есть опасность быть покусанным, сделайте вот что. Не покормите собаку в течение дня, после чего превратите намордник в миску. Кладите в него по кусочку и скормите так собаке завтрак или ужин. Думаю, двух-трех таких кормлений будет достаточно. В очередной раз сделайте только вид, что кладете кусочек в намордник, но не кладите его. После того как собака сунет морду в намордник и ничего там не найдет, дайте ей кусочек с руки. Потом на секунду (не больше!) наденьте на собаку намордник и тотчас же дайте кусочек. Постепенно увеличивайте время нахождения собаки в наморднике. Можно подкармливать ее через намордник, постепенно увеличивая паузы между подкормками. Когда вы увидите, что собака спокойна в наморднике 2–3 мин, снимите его и поставьте перед ней миску с горстью корма. Повторите это 2–3 раза. На этом этапе ваша задача – сформировать у собаки понятие: прежде чем поесть, нужно посидеть в наморднике. При этом прекратите подкармливать собаку в наморднике, но увеличивайте время до подачи ей миски.

Для более эффективного приучения собаки к наморднику можно использовать одновременно все упражнения, описанные выше.

Когда приучите собаку к наморднику, постарайтесь, чтобы она как можно чаще и подолгу находилась в нем. Если вы будете надевать его только перед неприятными для нее манипуляциями, то рискуете сформировать связь: «Надели намордник, сейчас в уши полезут, щипать начнут и т. п. Во всем виноват намордник!». Не давайте собаке выявить такую закономерность.

Если не помогают вышеописанные приемы приучения к наморднику, вам остается использовать более жесткие способы с применением удавки или электрошокового ошейника. Но для этого обратитесь к инструктору по дрессировке.

Собака реагирует агрессивно, когда во время прогулки ее пытаются отдернуть от пищевых продуктов, мешают погнаться за кошкой или подраться с чужой собакой

Для того чтобы перевоспитать собаку, приобретите черенок для лопаты и отрежьте от него кусок около 1,5 м. Ближе к одному из его концов просверлите отверстие и с помощью надежного шелкового шнура или металлической проволоки закрепите карабин. У вас получиться твердый поводок, с которым, может быть, гулять и не очень удобно, но зато удобно управлять собакой, оставаясь в целости и сохранности. Если при этом вы замените обычный ошейник на удавку, то сможете потребовать от собаки большего, например садиться по команде при появлении собаки или кошки.

С помощью такого твердого поводка вы легко удержите на расстоянии агрессивно настроенную собаку. Даже если она и будет кусать черенок, ее зубам ничего не грозит.

Собака сопротивляется при осмотре, расчесывании, стрижке, обработке глаз, ушей, лап и ран

Многие собаки не любят, когда им осматривают глаза, уши или подушечки лап, когда расчесывают, вычесывают колтуны или стригут. Некоторые просто вырываются, убегают и прячутся, другие рычат, а есть и такие, которые кусают. Часто такое же поведение собаки демонстрируют по отношению к ветеринарному врачу.

В общем догадаться нетрудно, почему они это делают. Ветеринарные или гигиенические процедуры часто приводят к болевым или неприятным ощущениям.

Сначала нужно научить собаку терпеливо относиться к тому, что вы просто касаетесь (не более того) ее частей тела. Если вы докажете ей, что это важно прежде всего для нее (!), полдела будет сделано.

Выберите время, когда ваша собака будет в хорошем настроении (многие собаки испытывают такое состояние, после того как отобедали и устроились подремать). Присядьте рядом с собакой и начните ее поглаживать. Говорите ей ласковые слова. Оглаживайте всю поверхность тела. Попробуйте немного повернуть собаку и снова огладить. Касайтесь и тех мест, которые в другой ситуации собака оберегает.

Оглаживая собаку, все чаще возвращайтесь к особо важным для нее местам и все дольше их массируйте. Но не торопитесь! Докажите собаке, что эта процедура – условие получения удовольствия.

Если вы на самом деле хотите исправить положение, найдите время для таких упражнений. Собакам очень нравится, когда их гладят, но особенно им нравится внимание со стороны лидера стаи. Это и будет положительным подкреплением контакта вашей ладони с теми местами, которые вам (или врачу) понадобится осмотреть при необходимости.

Некоторые собаки уже через неделю такого «лечения» сами начинают подходить к владельцу и протягивать столь оберегаемую ранее лапу: «Ну давай, тискай!».

Если вы каждый день «утюжили» собаку ладонями, через недельку попробуйте взять в руки щетку. Она должна быть мягкой. И снова – не торопитесь! Оглаживая собаку, время от времени проводите в разных местах щеткой и снова оглаживайте собаку, не забывая во время процедуры ласково разговаривать с ней. Цель этого мероприятия – доказать собаке, что появление щетки в ваших руках – сигнал к началу неземного блаженства. Пользуясь доверчивостью собаки, с каждым сеансом все дольше и дольше орудуйте щеткой. Точно так же приучают собаку и к расческе.

Если во время оглажи-вания собака попытается встать, не давайте ей этого сделать. Начинайте интенсивно, с некоторым давлением оглаживать ей шею, не позволяя поднять голову (собака-то встает сначала головой). Повторяйте, но уже твердым голосом «Лежать!», а второй рукой почесывайте живот или оглаживайте те места, массаж которых доставляет собаке наибольшее удовольствие. Еще с минуту тискайте собаку и отпустите какой-нибудь командой. От занятия к занятию постепенно увеличивайте время оглаживания, доказывая собаке, что вы управляете ее поведением.

Некоторые собаки очень не любят тримминговочные столы. Вернее, не столько столы, сколько связанные с ними манипуляции. При виде стола собака думает: «Сейчас схватят, поставят и будут больно расчесывать, стричь и щипать!». Поэтому первая задача владельца «столобояз-ненной» собаки – разбить этот стереотип. Для этого как можно чаще ставьте собаку на стол и хвалите, гладьте,

массируйте, тискайте, подкармливайте и кормите ее. Сделайте стол самым приятным для нее местом. Если вы этого добьетесь, приучите собаку, стоящую на столе, спокойно относиться к щетке и расческе, и уж после этого берите в руки ножницы или машинку. И здесь не торопитесь. Несколько занятий просто щелкайте ножницами или держите работающую машинку рядом с собакой. Но будьте настойчивы, последовательно и упрямо увеличивайте сеансы и все более тщательнее расчесывайте и стригите собаку.

Если собака рычит или щелкает зубами, не сдавайтесь – прикрикните на нее, после чего еще немного порасчесывайте и отпустите. Но минут через двадцать повторите процедуру.

Естественно, для собак главная задача – остаться живой и здоровой. Если соблюдены эти условия, все остальное приложится. Поэтому когда происходит нечто необычное, надо выяснить, что же это в себе таит. На этой реакции основан метод коррекции поведения с помощью ориентировочного торможения (см. метод 7). При этом как только собака проявит агрессивное поведение, вы или ваш помощник (им может быть член семьи) должны воспроизвести какой-нибудь необычный звук: грохот, звук автомобильной сирены, сильный визг, звук выстрела (например, из детского пистолета) и т. п. Если вы будете последовательны и изобретательны, собака со временем поймет, что ее агрессивное поведение служит сигналом к появлению чего-то необычного, а это нравится очень немногим собакам.

Использование отрицательного подкрепления (см. метод 4) заключается в том, что агрессивное поведение собаки приводит к неприятным для нее последствиям – отрицательным эмоциям, связанным с дискомфортным состоянием, неприятным или болевым ощущениям.

Если говорить о дискомфортном состоянии и отрицательных эмоциях, то во многих случаях помогает обычная вода. Держите под рукой детский водяной пистолет, бытовой распылитель воды, клизму, большой пластиковый шприц или просто стакан с водой. При любом проявлении агрессии брызгайте водой в морду собаке, стараясь попасть в нос или глаза. Если обычная вода не помогает, можно добавить на стакан воды чайную ложку лимонного сока (но ничего другого!). В запущенном случае рекомендуют пользоваться каким-либо дезодорантом, но тогда брызгайте в нос и рот.

Что касается болевых ощущений, то молодых и некрупных собак победить нетрудно – их просто нужно приподнять над землей за шиворот на строгом ошейнике или на удавке. Подождите, пока пройдет приступ агрессии, опустите собаку, похвалите и снова воспроизведите ситуацию, которая ранее привела к агрессивной реакции. И так до тех пор, пока агрессия не исчезнет. Если собака уже вас победила и вы ее боитесь, если она физически сильнее вас, обратитесь за помощью к инструктору-дрессировщику. Давать заочные советы в такой ситуации просто опасно.

В некоторых случаях может быть полезной выработка несовместимого поведения (см. метод 8), например когда собака проявляет агрессию при попытках согнать ее с дивана. При этом подразумевается, что кусать вас и выполнять какую-либо деятельность одновременно невозможно. Отведите собаке определенное место в квартире. Перейдите на 5–6–разовое кормление без увеличения объема пищи и кормите собаку только после того, как она придет и посидит (или полежит) на своем месте. Но для этого необходимо научить ее приходить на свое место и оставаться там.

Обучение собаки навыку возвращения на место

С учетом того, что ваша собака может себя вести агрессивно по отношению к вам, отрабатывать этот навык следует не совсем обычным способом.

Когда вы определите собаке ее место, позаботьтесь о том, чтобы была возможность привязать поводок, а лучше накинуть петлю поводка на что-нибудь. Например на крюк. Сделайте «домашний» поводок длиной около 1 м (он может быть веревочным) и приступайте к сле

дующему: кормите собаку только после команды «Место!» и только на месте; когда собака начнет с охотой прибегать на место по команде, фиксируйте ее при помощи поводка и работайте над выдержкой – приносите миску все позже и позже; между кормлениями можно делать то же самое, поощряя собаку на месте чем-нибудь вкусненьким.

Можно поступить иначе, руководствуясь указаниями, приведенными ниже.

1. Собаку держит на поводке один из членов семьи в 3–5 шагах от места. Вы на глазах собаки выкладываете на место несколько кусочков лакомой пищи. Затем по команде «Место!» собаке позволяют подойти или подводят к месту и дают возможность съесть лакомство. Пока она увлечена пищей, ее фиксируют поводком и начинают работать с выдержкой. После подачи фиксирующей команды «Место!» (интонация повелительная!) от собаки отходят буквально на 2 с, тут же возвращаются и поощряют ее лакомством. Совершив 2–3 таких подхода к собаке, ее отпускают. Через полчаса упражнение можно повторить.

2. Постепенно увеличивают расстояние до места и время нахождения собаки на месте. Приучают ее возвращаться на место из разных уголков квартиры.

3. На этом этапе лакомство на место выкладывают уже незаметно для собаки, но оно должно быть там до ее подхода.

4. После 5–7 уроков лакомство перестают выкладывать на место, но всегда имеют под рукой, например в кармане. Собаку подкармливают с руки после того, как она подошла к месту. Если она не хочет садиться или ложиться на месте, фиксируют ее поводком и подкармливают. Одновременно увеличивают время выдержки на месте. Если собака принимает какую-нибудь позу, ее хвалят и после этого.

5. Собаке на поводке позволяют (по команде) залезть на диван и тут же дают команду «Место!». Приводят на место, кормят, работают над выдержкой. Упражнения повторяют.

Действуйте поводком осторожно, чтобы не вызвать агрессивной реакции собаки, но настойчиво.

Когда собака научится приходить на место, у вас отпадет необходимость непосредственного воздействия на нее, и таким образом вы сможете избежать прямой конфронтации. Отправляйте ее на место, когда она лежит поперек прохода, в спальне, болтается на кухне и т. п.

Если ваша агрессивная собака – кобель, то снизить агрессию поможет кастрация (см. метод 13). Считается, что стерилизация сук в аналогичных случаях бесполезна. В прогнозируемых ситуациях показано применение анальгетиков или транквилизаторов. Но использование любых лекарственных препаратов, снижающих возбудимость, агрессивность или болевую чувствительность собак, следует проводить только по рекомендации и под наблюдением ветеринарного врача.

Собака агрессивна к юным членам семьи

Возможные причины такой агрессии перечислены ниже.

Собака обладает более высоким иерархическим статусом, чем юные члены семьи

Как правило, дети имеют невысокий социальный ранг в семье и часто находятся ниже собак в иерархической структуре семьи-стаи. Это выражается в том, что собаки ведут себя агрессивно, когда дети приближаются к ним в момент сна, пытаются погладить их или навязать игру. «Ревность» собаки, которая проявляется при попытке ребенка вмешаться в игру взрослых или при игре ребенка с лидером стаи, может быть как результатом иерархической агрессии, так и конкурентной борьбой за внимание (а это достаточно ограниченный ресурс) доминирующего члена стаи.

С точки зрения собаки, маленький ребенок – это щенок и должен вести себя соответственно своей социальной роли – роли ребенка – типичного субдоминанта. Он должен лебезить, слушаться и выказывать всяческое уважение старшим. Однако дети ведут себя с точностью наоборот. И очень часто ребенок воспринимается собакой как нахальное молодое животное, которое следует поставить на место.

Подросток же в глазах собаки может представлять реальную опасность в борьбе за высокий иерархический статус или уже незаслуженно обладает им. Почему незаслуженно? Да потому, что физически он слабее собаки и совсем не знает законов стаи.

У собаки выработана инструментальная агрессия

Выработка инструментальной агрессии возможна в результате бессознательного подкрепления со стороны взрослых членов семьи. Например, при появлении ребенка собака начинает рычать. В связи с этим ее пытаются успокоить лаской, оглаживая или подкармливая при этом. Со временем ребенок становится предвестником положительных последствий для собаки, но при условии агрессивного поведения с ее стороны. Возможна и другая ситуация. Собака лежит на ковре, а к ней ползет ребенок. Собака зарычала, так, на всякий случай. Родители убирают ребенка, в результате чего у собаки крепнет мнение: хочешь, чтобы тебе не мешали – рычи!

Часто инструментальная агрессия вырабатывается во время силовых игр с ребенком.

Контакты с юными членами семьи приводят (или приводили) к неприятным или болевым ощущениям (возможна оборонительная агрессия)

Дети часто, сознательно или бессознательно, причиняют собаке боль или неприятные ощущения: тянут за хвост, дергают за шерсть, лапы, тыкают пальцами в глаза, устраивают пиротехнические взрывы или наносят удары. Подростки могут чрезмерно «наказывать» собаку в процессе ее воспитания или дрессировки.

Обычно собака, имеющая печальный опыт общения с ребенком, пытается избежать тесного и продолжительного контакта. При приближении ребенка или при попытках общения собака встает и уходит, пытаясь найти безопасное место. Она может проявить агрессию, если ее не оставляют в покое или отрезают пути к отступлению.

Болевые (аверсивные) воздействия на собаку вызывают инстинктивную оборонительную реакцию. Почти как у нас: если мы не можем избавиться от боли, отдергивая руку, то мы отталкиваем источник болевых ощущений.

Отсутствие социального опыта (ограниченная или неполная социализация)

Здесь имеется в виду опыт общения с детьми. В этом случае ребенок воспринимается как необычное явление, а все необычное легко вызывает как ориентировочное, так и оборонительное поведение.

На самом деле, с одной стороны, назойливое, шумное, крикливое и чрезвычайно активное поведение детей может рассматриваться собакой как опасное или, в лучшем случае, как непристойное, а с другой стороны, собака просто может не знать, как себя вести с таким непредсказуемым существом.

Сознательно или бессознательно сформированная норма поведения с социальными партнерами

Если, воспитывая щенка, ему позволяли во время игр прихватывать человека за края одежды, руки или ноги, со временем это становится обычной нормой его взаимодействия с социальными партнерами и легко воспроизводится во время игр или для привлечения внимания. Однако довольно часто на собаку воздействуют физически (при наказании), чтобы разрешить конфликт. Но если мы будем постоянно шлепать собаку, когда она в чем-нибудь провинилась или не подчиняется, мы обучим ее этой форме разрешения конфликта. И тогда ничего удивительного не будет в том, что она сама воспользуется этим способом.

Переадресованная агрессия

Когда у нас не получается то, чего мы страстно и долгое время добивались, мы, конечно же, не испытываем положительных эмоций. Но нам необходима компенсация. И очень часто мы облегчаем свое состояние, переадресуя свою агрессию (раздражительность, занудство, мелочность, придирчивость и т. п.) по отношению к членам семьи. Точно так же поступает и наша собака. Она прекрасно отдает себе отчет в том, что рычать на вас и на вашего ребенка – две большие разницы. В первом случае рискуешь получить по уху, но во втором – успех обеспечен.

Возможна конкурентная агрессия за обладание ограниченными ресурсами

Нужных и важных вещей всегда недостает. Поэтому их надо охранять или за них нужно бороться. Кости, игрушки, местечко рядом с хозяином, его ласка и внимание, место в кресле или на диване – все это ограничено в количестве и по площади.

Часто собаки «уважают» право первенства и собственничества. Держишь в руке игрушку – она твоя. Бросил на пол – ничья. Сидишь в кресле – твое кресло. Ушел – общее. Отобрали игрушку – грабеж, значит, надо защищать. Сгоняешь с кресла – а как же право первенства?! Вот и конфликт!

Если говорить о внимании, то часто события развиваются по такому сценарию. Вы весело играете с собакой или тискаете ее. В этот момент из соседней комнаты появляется проснувшийся ребенок и требует своей доли внимания. Вы оставляете собаку, может быть, даже отталкиваете ее и начинаете заниматься ребенком. Наверняка у собаки образуется вот такая причинно-следственная связь: появление ребенка означает лишение положительных эмоций. А потребность в положительных ощущениях относится к группе жизненно важных потребностей, их неудовлетворение может привести к смерти. Следовательно, ребенка как причину несчастий надо нейтрализовать. Например, напугать, чтобы он больше здесь не появлялся.

Коррекция поведения

Обязательно еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»). Повышение управляемости собаки, ее безусловная подчиняе-мость – это гарантия избежать конфликтов.

Но одно дело коррекция иерархических отношений взрослых и собаки, а другое – повышение иерархического статуса ребенка. Если у вас уже достаточно подросший (от 8 лет и старше) ребенок, докажите собаке, что он тоже имеет право управлять ее поведением. Для этого станьте на какое-то время инструктором-дрессировщиком.

Возьмите собаку на поводок, а ребенка за руку и найдите для занятий спокойное место. На первом этапе сами держите собаку на поводке. Она должна находиться слева от ребенка, а вы – слева от собаки и немного сзади. Пусть ребенок подает знакомые собаке команды четким, громким и уверенным голосом. Если она не подчиняется, вы молча, но решительно заставляйте ее выполнять команды ребенка. Желательно не только не говорить никаких слов, но и не смотреть в глаза собаки – вас просто нет. Но ребенок должен не только командовать, но и поощрять собаку. Вы ее заставляете, а ребенок хвалит, оглаживает собаку, говорит ей ласковые слова и дает лакомство. Отработайте таким образом все команды послушания.

Когда собака начнет в таких условиях подчиняться ребенку, переходите к следующему этапу. Передайте короткий поводок ребенку, а себе пристегните удлиненный легкий – это может быть веревка. Предоставьте ребенку большую самостоятельность, а сами держитесь в 3–5 м в стороне. Если собака не будет подчиняться, вы должны рвануть за поводок, а если она и после этого не подчинится, быстро и молча приблизьтесь к ней и заставьте выполнить команду.

На третьем этапе вам уже не нужен поводок, просто находитесь невдалеке и в случае необходимости корректируйте поведение собаки.

Необходимо то же проделать и в квартире.

Если ребенок маленький, то вы как лидер стаи имеете право, во-первых, доказать собаке, что при взаимоотношении с другими членами семьи агрессивное поведение ни в коем случае не допустимо, т. е. вам необходимо скорректировать сложившуюся форму поведения. Во-вторых, вы должны дать ей понять, что ребенок – это «табу» в этом случае можно использовать отрицательное подкрепление. В зависимости от запущенности ситуации, особенностей собаки и ваших с ней взаимоотношений отрицательным подкреплением может быть угрожающий окрик, рывок поводком, ультразвуковой удар или болевое воздействие (см. метод 4).

Моделируйте ситуации: грубовато играйте с собакой, делайте с ней то, что может сделать ребенок (схватите за ухо, лапу, хвост, за шкуру и т. п.). Но не очень-то сильно терроризируйте ее, особенно в начале занятий. При любых признаках агрессивной реакции применяйте отрицательное подкрепление и снова продолжайте «играть». Если собака ведет себя правильно, обязательно похвалите ее.

По отношению к ребенку любые формы агрессивного поведения должны быть «наказуемы». Не оставляйте это без внимания! Как минимум, прикрикните на собаку. На период коррекции поведения желательно, чтобы она находилась в квартире на коротком поводке и в удавке. Так вы быстро и легко сможете доказать собаке, что она не права. Если говорить об ориентировочном торможении (см. метод 4), то, применяя его, будьте осторожны – можно напугать ребенка.

Более щадящий режим коррекции поведения заключается в применении методов 8 и 10 (выработка несовместимого поведения и подкрепление отсутствия нежелательного). При этом вы не только настойчиво доказываете собаке, что общаться и играть с человеком можно только посредством игрушек и брать в пасть только игрушки, но и тут же прекращаете всяческое взаимодействие при первых признаках агрессивного поведения.

Если ваша собака уже проявляла агрессию к ребенку, никогда не оставляйте их наедине, не позволяйте ей находиться вместе с ребенком без намордника. Надевайте намордник заранее, до появления ребенка в комнате, чтобы у собаки не образовалось причинно-следственной связи: ребенок – надевание намордника.

Приобретите клетку и на время своего отсутствия в комнате или квартире помещайте ее туда. Это не только обезопасит вашего ребенка, но и избавит собаку от его назойливых приставаний.

Приучение собаки к клетке

Подавляющее большинство зарубежных дрессировщиков считают, что при правильном приучении собака бывает счастлива, имея собственную жилплощадь.

Клетка должна соответствовать физической силе и размеру вашей собаки, т. е. быть прочной, достаточно широкой, чтобы собака могла развернуться и достаточно длинной, чтобы она могла в ней лечь, вытянувшись.

Лучше всего поставить клетку в наиболее часто посещаемой комнате или на кухне, но не рядом с батареей центрального отопления и не на сквозняке, не в своей спальне и не в детской комнате.

Положите в клетку подстилку и несколько предметов, которые собака могла бы грызть (сухожильные кости, игрушки и т. п.). Если вы собираетесь оставлять ее в клетке на несколько часов, позаботьтесь о том, чтобы там была поилка.

Приучить собаку к клетке можно несколькими способами. Например, начните кормить ее только в клетке и ставьте миску с кормом в дальний угол. Далее поступайте так, как сказано в разделе «Обучение собаки навыку возвращения на место.

Можно привлечь внимание собаки ценной для нее игрушкой, после чего дать команду радостным тоном «Домой!» (команду можете придумать любую). Используйте игрушку, чтобы привлечь собаку в клетку, например, бросьте ее в дальний угол клетки или держите ее рукой в клетке. Когда собака войдет туда, похвалите ее и отдайте игрушку. То же можно сделать, используя косточку или собачью галету. Помните, клетка должна вызывать только положительные эмоции. Когда вы добьетесь того, что собака будет уверенно заходить в клетку за игрушкой или кормом, не закрывайте дверцы. Через 2–3 дня таких занятий предложите ей зайти в нее, ничего туда не бросая и не показывая ничего в руке – пища или игрушка должны появиться только тогда, когда собака зайдет в клетку. Еще через пару дней, после того как собака зайдет в клетку, уложите ее там командой и подкормите или дайте игрушку. Посидите рядом с клеткой, не закрывая дверцы. В течение недели таких упражнений постепенно увеличивайте время нахождения собаки в клетке. На следующем этапе попробуйте закрыть дверцу на 1–2 мин. Если собака ведет себя тихо, откройте дверцу, а если лает и скулит, не обращайте на нее внимания. Можно похвалить ее, если она будет вести себя тихо. Важно, чтобы собака не подумала, что лай приводит к открытию дверцы.

Также важно дать понять собаке, что вы любите ее, когда она находится в клетке, поэтому, когда она выйдет из клетки, не обращайте на нее внимания несколько минут. Продолжайте занятия в том же духе, увеличивая время нахождения собаки в клетке. Избегайте отрицательных (болевых или неприятных) воздействий. Наберитесь терпения, для приучения взрослой собаки к клетке может понадобиться от 1 до 2 месяцев.

Приучая собаку к клетке, соблюдайте следующее правила:

– не используйте посыл в клетку в качестве наказания;

– не злоупотребляйте содержанием собаки в клетке;

– не оставляйте собаку в клетке с ошейником и поводком;

– не запихивайте щенка насильно в клетку;

– не используйте клетку как альтернативу воспитанию и дрессировке.

Строго-настрого запретите ребенку приставать к собаке, когда та находится в клетке, – это еще больше привлечет собаку к ней.

Обучение собаки терпению

При этом следует воспользоваться советом Б. Килком-монса и С. Уилсона комплексно воздействовать на собаку, т. е. отработать навык привыкания, повысить порог болевой чувствительности, скорректировать форму поведения и одновременно заняться переделкой оборонительных и инструментальных агрессивных реакций. Эти же упражнения необходимы в том случае, если собака не встречалась или мало общалась с детьми (неполная социализация).

Как мы уже упоминали, с точки зрения собаки, дети ведут себя неправильно. Прежде всего они издают громкие и необычные звуки, что, по собачьему мнению, может быть связано с неприятностями. Сломайте этой стереотип.

Наедине с собакой (чтобы не травмировать окружающих) попробуйте вести себя как ребенок. Кричите, визжите, мычите, орите, ревите, хохочите и одновременно подкармливайте и хвалите собаку. Следите, чтобы она при этом не возбуждалась. Можно записать детский шум на магнитофон и кормить собаку при звуковом сопровождении. Рано или поздно она к нему привыкнет.

Попробуйте ползать по полу и при этом делать такие же резкие движения, какие совершает ребенок, – машите руками и ногами, игрушками, лопатками и прочими детскими инструментами. При этом хвалите, ласкайте и подкармливайте собаку, не делайте ей больно.

Научите собаку терпеливо относиться к детским хватаниям и объятиям. Лаская собаку, потяните за кожу, лапу, ухо или хвост и похвалите ее. Сначала это делайте медленно и несильно, но постепенно – все сильнее.

Обнимите собаку, буквально на 2–3 с, после чего отпустите и радостно похвалите, затем снова обнимите и опять похвалите. С каждым занятием продолжительность объятий увеличивайте и все сильнее прижимайте к себе собаку. Не забывайте ее хвалить. Когда собака будет относиться к этому спокойно, проделайте с ней то же самое, но в присутствии ребенка, а потом попробуйте подключить к этому и его, но будьте внимательны и осторожны.

И еще. Сделайте так, чтобы появление ребенка стало для собаки радостным событием. Это можно сделать так: нет ребенка в комнате – на собаку следует рычать и всячески ее терроризировать, а как только он войдет в комнату, ее надо подкормить и поиграть с ней. Но все это должно закончиться, как только ребенок выйдет из комнаты.

С помощью вышеописанных упражнений можно устранить многие виды конкурентной агрессии (борьба за ограниченные ресурсы). Однако прежде научите собаку отличать свои игрушки от детских. И строго-настрого запретите ей пользоваться игрушками детей. Как бы ни была миролюбиво настроена или контролируема ваша собака, пусть она завтракает и ужинает отдельно от ребенка. И когда она наслаждается костью, в комнате не должно быть ребенка.

Воздействие на собаку – это только половина дела. Если члены вашей семьи, включая детей, будут вести себя провокационно, рано или поздно терпение собаки лопнет. Воспитывать в семье надо и детей, и собак. Научите ребенка вести себя в присутствии собаки спокойно. Убедите его в том, что ей, как и ему, тоже может быть больно. Взрослые члены семьи должны прекратить «наказывать» собаку в присутствии ребенка, иначе неисключено, что он в результате подражания не воспроизведет ваших действий. В присутствии собаки будьте мягче с ребенком: не кричите на него и не шлепайте. Собака регистрирует все нюансы вашего отношения к нему, поэтому не давайте ей понять, что ваш ребенок – это «мальчик для битья».

Собака агрессивна к пожилым членам семьи

Возможные причины агрессии в этом случае: собака обладает высоким иерархическим статусом; у собаки выработана инструментальная агрессия; переадресованная агрессия; сформирована конфликтная норма поведения.

Очень часто пожилые члены семьи находятся на нижних ступенях иерархической лестницы и физически гораздо слабее собаки, чтобы противостоять ей. Но есть и более существенная причина – они относятся к щенку, а затем и ко взрослой собаке, как к внуку или внучке. Отсюда всепрощение, отсутствие требовательности, которые приводят к бессознательному формированию высокого иерархического статуса собаки.

Таким образом, вашими задачами при коррекции такого поведения будут следующие:

– изменение отношения пожилых членов семьи к собаке;

– повышение их иерархического статуса в семье и по отношению к собаке;

– вы должны доказать собаке, что и пожилой человек может управлять ее поведением;

– при необходимости вы должны скорректировать конфликтную форму поведения.

Проведите занятия с пожилыми членами семьи по дрессировке собаки точно так же, как это рекомендовано для детей. Если собака агрессивна к пожилым членам семьи только в ваше отсутствие, изолируйте ее на это время в клетке или оставляйте ее в наморднике.

Конфликтную норму поведения корректируйте так, как это описано в предыдущих разделах, но использовать метод отрицательного подкрепления можно только в том случае, если вы сделали собаку субдоминантом.

Собака излишне агрессивна к посторонним

Агрессивность собак к человеку, как известно, – положительное качество служебных собак, однако оно должно быть «привязано» к определенному месту и времени и строго контролироваться вожатым или хозяином собаки, плохо воспитанная, недрессированная или специально подготовленная, но находящаяся в руках безответственных лиц, может представлять опасность для окружающих. В таблице 4 приведены данные, свидетельствующие об агрессивности некоторых пород собак к посторонним.

Таблица 4

В ходе опроса некоторые владельцы собак разных пород отметили агрессивность своих питомцев к детям. Ниже в скобках указано общее число опрошенных:

– американский кокер-спаниель (13) – 23,1 %;

– английский кокер-спаниель (14) – 42,9 %;

– боксер (37) – 8,1 %;

– беспородные собаки и метисы (40) – 55,0 %;

– восточноевропейская овчарка (44) – 61,4 %;

– доберман (38) – 47,4 %;

– дог (14) – 50,0 %;

– кавказская овчарка (24) – 83,3 %;

– колли (16) – 75,0 %;

– миттельшнауцер (14) – 42,9 %;

– московская сторожевая (37) – 86,5 %;

– немецкая овчарка (81) – 45,7 %;

– пудели (18) – 44,4 %;

– ризеншнауцер (31) – 54,8 %;

– ротвейлер (66) – 59,1 %;

– среднеазиатская овчарка (42) – 57,1 %;

– цвергшнауцер (11) – 54,5 %;

– черный терьер (23) – 52,2 %;

– эрдельтерьер (21) – 61,9 %.

Несмотря на то что агрессию, не связанную с несением какой-либо службы или проявляющуюся без специальной команды, называют спонтанной или неспровоцированной, для нее есть причины. Первая и, пожалуй, основная из них – скрытая или явная агрессивность владельца собаки, о чем уже упоминалось выше. Владельца агрессивно ведущей себя собаки можно обвинить и в том, что он плохо воспитал и выдрессировал ее. К биологическим причинам, на которых основывается собачья ненависть, можно отнести территориальное и оборонительное поведение (защита себя и защита группы), часто связанное с его провоцированием со стороны жертвы. Агрессивному поведению собак способствует сознательное или бессознательное поощрение его со стороны владельца и недостаточная социализация собаки. Кроме того, агрессивной нередко бывает собака высокого иерархического ранга.

Как мы уже говорили, субдоминантные члены стаи должны слушаться лидера. Так что если ваша собака, пусть и обладающая социальной ролью защитника стаи, сама решает, кого и когда атаковать, ваши права лидера ставятся под сомнение. Поэтому оптимизируйте свои иерархические взаимоотношения и еще раз отдрессируйте свою собаку. Повысив управляемость собаки, вы легко остановите назревающий конфликт.

При желании сделать из собаки защитника, а такая собака всегда социально опасна, используйте метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Гуляйте с ней только на поводке и в наморднике. Перед приходом гостей заприте ее в другой комнате, клетке или вольере, в зависимости от ситуации.

Если вас утомляет прогулка с «вечно на всех бросающейся собакой», социализируйте ее. Несмотря на то что критический период социализации, обеспечивающий спокойное отношение к посторонним, приходится на возраст 9-14 нед, можно попробовать это сделать и с более взрослой собакой. Просите знакомых и незнакомых подкармливать вашего питомца, говорить ему ласковые слова, оглаживать и подкармливать. Для этого вам придется самому носить лакомство и раздавать его в нужных случаях. Если вы не исключаете того, что собака может укусить, наденьте на нее намордник, а в случае агрессивного поведения ее в отношении детей это сделать просто необходимо.

Если вы растили собаку в изолированных условиях, например, на приусадебном участке, а потом переехали в город, гуляйте с ней как можно больше в местах большого скопления людей, например в парке, сначала в отдалении, а потом все ближе и ближе к людям. При этом соблюдайте технику безопасности – собака всегда должна быть на поводке и в наморднике.

Для коррекции агрессивного поведения многие дрессировщики рекомендуют использовать ориентировочное торможение (см. метод 7). Для этого вам придется применить определенный сигнал – звук, способный вызвать у вашей собаки как минимум удивление. Но ориентировочное торможение эффективно только в самом начале развития конфликта. Не пропустите этого момента, иначе ваши воздействия усилят агрессивную реакцию собаки.

Выработка несовместимого поведения (см. метод 8) – тоже достаточно эффективный метод и может быть реализован в двух вариантах. В первом случае вы обучаете собаку носить на улице какой-нибудь апортировочный предмет (игрушку, палочку и т. п.). Кстати, это поможет корректировать и многие другие виды нежелательного поведения.

Второй вариант заключается в том, что вы должны сформировать у собаки понимание того, что появление постороннего – это аналог команды подзыва. Для начала вы гуляете с собакой на поводке средней длины, а потом берете длинный. Как только появится посторонний, подайте команду «Ко мне!» и добейтесь немедленной реакции собаки. После того как собака приблизится к вам, поощрите ее. Поощрение должно быть значимым, чтобы вызвать у нее настоящее удовольствие. Когда собака на поводке будет уверенно подходить по команде, попробуйте сделать то же, но без поводка. На всякий случай наденьте на собаку намордник.

Справиться с нежелательной агрессией иногда помогает метод 9 (связь поведения с определенным сигналом). Для этого вы должны пойти с собакой на дрессировочную площадку и дрессировать ее по какому-либо защитному курсу, формируя навык выполнения команд, вызывающих агрессию и прекращающих ее. При этом следует акцентировать внимание на первой команде и хвалить собаку за послушание. Со временем она поймет (в прямом смысле этого слова), что приводит ее к положительному результату, и будет вести себя гораздо спокойнее. Она будет ждать вашей команды. Не обманывайте ее надежд и время от времени наведывайтесь на дрессировочную площадку. Кстати, почти одновременно со стимульным контролем поведения вы сформируете и зависимость поведения от ситуации: агрессию она будет проявлять, только защищая вас. Если на дрессировочной площадке акцентировать внимание и на этом – противопоставлять отношение собаки к пассивному и нападающему фигурантам – задача облегчится.

Использование метода 11 (устранение мотивации) заключается в том, что в назревающей конфликтной ситуации или предваряя ее, вы создаете у собаки потребность, противоположную оборонительной, например пищевую или игровую. В первом случае вы привлекаете собаку лакомством и подкармливаете ее до тех пор, пока ситуация не разрешится – прохожий не пройдет мимо. Во втором случае вы предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой. Правда, следует помнить, что «отвлекающая терапия» неэффективна, если агрессивная реакция уже имеет место.

Если вы не можете справиться с агрессивным поведением собаки, кастрируйте ее. Правда, это помогает, если она молода, т. е. если ее агрессивное поведение не стало инструментальным.

Очень многие дрессировщики для коррекции агрессивного поведения собак советуют использовать отрицательное подкрепление (см. метод 4). Для этого при проявлении у собаки агрессии делают очень сильный рывок поводком, когда на собаке надет строгий ошейник или удавка. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрошокового ошейника, но это только при участии инструктора по дрессировке. Можно применить и условное отрицательное подкрепление. В случае проявления агрессивного поведения «рычите» на собаку. Если ваши ругательные слова некогда были связаны с натуральным отрицательным подкреплением – непосредственным воздействием на собаку, их использование вызовет больший эффект.

Собака агрессивна к другим животным в доме

Более или менее реальная агрессия собак проявляется к другим собакам и кошкам, если они живут все вместе. Если говорить о собаках, то в случае содержания совместно суки и кобеля дело ограничивается доминированием суки и демонстративной агрессией с ее стороны. Кобель, как правило, быстро признает свое субдоминантное положение. Проблемы возникают при содержании однополых животных. Считается, что суки более нетерпимы друг к другу, чем кобели.

Наиболее возможные причины собачьих конфликтов в семье связаны с иерархическим и конкурентным видами агрессии. Поэтому напоминаю: прежде чем заниматься специальными мероприятиями по коррекции поведения, повысьте управляемость вашей собаки путем дрессировки и оптимизируйте свои иерархические отношения с ней.

При наличии агрессивных конфликтов многие владельцы и члены семьи встают на сторону «обиженной» собаки – успокаивают и ласкают ее в присутствии «обидчика». С точки зрения многих зоопсихологов, это не помогает, а, напротив, учащает количество собачьих драк и усиливает их интенсивность. Почему? Та собака, которую мы считаем инициатором драк и «наказываем» за это, скорее всего, выступает претендентом на доминантность по отношению к другой собаке. И если бы люди не вмешивались, собаки быстро выяснили бы, «кто есть кто». Тогда для разрешения конфликтов достаточно было бы специфической позы, косого взгляда или рычания. Выступая на стороне субдоминанта, люди, по сути дела, говорят собаке: «Мы на твоей стороне, мы с тобой «дружеская пара» и будем вместе отстаивать твои интересы».

Поэтому прежде, чем что-либо предпринять, понаблюдайте за своими собаками. Определите их статус и ведите себя как лидер.

Доминирующая собака пользуется «лучшими» игрушками, тащит все игрушки на свое место и охраняет их, первой проходит в двери, отталкивая другую собаку, первая начинает есть, более нахально клянчит у стола и занимает наиболее комфортное место отдыха, поближе к лидеру. Она чаще рычит на других собак, редко или никогда не облизывает им брыли, хотя другие собаки делают это по отношению к ней постоянно. Такая собака может быть «ревнивой», когда вы ласкаете других собак, которые при этом не протестуют. Достаточно ей принять специфическую позу, и субдоминант ретируется.

Я уже упоминал о полуторагодовалой суке лабрадора, которую мне пришлось взять из питомника домой. Она была очень уверенна в себе и быстро подвинула моего четырехлетнего кобеля азиата со второго на третье место иерархической лестницы нашей небольшой стаи, причем для этого не устраивала скандалов. Она как-то особенно вставала перед кобелем, встряхивала головкой, и кобель стушевывался. Эта собака не позволяла ему подходить ко мне, отсекала от места, где стояла ее миска, не позволяла и приближаться к своим игрушкам, хотя он на них и не претендовал. Такая «идиллия» может длиться довольно долго, пока субдоминанту не придет в голову изменить свой статус.

Кстати, легче предотвратить назревающий конфликт, чем одному разнимать дерущихся собак. Если вы хорошо знаете своих псов, то всегда можете заметить, как один из них делает провокационный шаг. Тут же «зарычите» на зачинщика и разведите собак подальше друг от друга. Если вы услышали их рычание из другой комнаты и не знаете, кто на этот раз провокатор, отругайте обоих и разгоните, а если они игнорируют вас, то как лидер стаи, вы имеете право применить и силу. Если вы предполагаете, что собаки могут подраться в ваше отсутствие, перед уходом разводите их по разным комнатам.

Вместо того чтобы своей защитой давать субдоминанту надежду на повышение иерархического статуса, укрепите роль доминирующей собаки. Уделяйте ей первой внимание, кормите первой, отдайте ей самые ценные игрушки. Однако не переусердствуйте! Преувеличение доминирования может сделать собаку более нетерпимой и агрессивной. Доминант доминантом, но лидер вы и имеете право регламентировать поведение. Вы должны показать своей собаке, что именно вам не нравится. Не позволяйте ей зарываться. Кроме того, не забывайте и о субдоминантной собаке. Огладили доминанта – похвалите и субдоминанта, дали кусочек первому – дайте и второму. Если вы будете полностью игнорировать субдоминантную собаку, доминирующая собака решит, что ваш второй пес – это «половая тряпка».

Если у вас нет времени на длительную поведенческую терапию или ваши собаки непримиримы, вы можете воспользоваться клеткой, установив для собак посменную активность. До обеда одна из собак сидит в клетке, после обеда – наоборот.

При драке громко закричите, схватите одну собаку и отшвырните ее в дальний угол. Так же громко скомандуйте: «Место!» – или накиньте на собак покрывало, одеяло, пальто, так чтобы ослепить их. Облейте, наконец, водой. Если ничего не помогает да и просто нет времени возиться с перевоспитанием, может помочь кастрация, но только в случае агрессии кобелей. Стерилизованная сука может стать более агрессивной.

У меня всегда жили одновременно и кошки, и собаки. В худшем случае они скандалили неделю-две, а затем устанавливали более или менее тесный мир. К последней взрослой кошке (правда, имеющей опыт жизни с немецкой овчаркой) я взял двухлетнего азиата. Дня три она пошипела, а теперь норовит спать на нем.

Если вы заводите одновременно маленького щенка и такого же котенка, есть все основания надеяться на то, что они вырастут прекрасными друзьями и будут любить друг друга. Скорее всего, это произойдет в результате специфической формы научения – импринтинга, свойственного детенышам практически всех птиц и животных. Благодаря импринтингу первое живое существо, встретившееся щенку или котенку, воспринимается ими как родитель или как родной брат.

Ярким примером социального импринтинга у щенков служит такой опыт. После содержания щенков с котятами под кошкой в период с 25–дневного до 16–недельного возраста щенки в тесте «реакция на зеркало», обнаружив собственное отражение, реагировали на него гораздо слабее и непродолжительнее, чем обычные щенки. Это значит, что образ социальных партнеров у щенков, выращенных кошкой, уже сформировался и был «кошачьим». Общаясь со щенками своей породы, «кошачьи пасынки» отличались пассивно-оборонительным поведением и сниженным игровым рефлексом.

Почти то же происходит, если вы в дом ко взрослым животным приносите маленького котенка или щенка – они быстро привязываются ко взрослым животным. Последним труднее привыкнуть к появлению нового члена семьи, но и это возможно. Проблема легче решится, если новый член семьи будет очень маленьким. Во-первых, от детеныша пахнет беспомощностью, а это почти универсальный запах, значительно снижающий агрессию взрослых животных. Во-вторых, юные животные без опыта агрессивного взаимодействия не принимают без толку демонстративных поз и не понимают их значение, когда эти позы принимают другие животные. В-третьих, у взрослых животных возможно проявление материнского инстинкта: очень часто животные, переживающие период ложной беременности, начинают считать появившееся молодое животное собственным «ребенком». Однако столь же часто первой реакцией взрослого животного становится трусость или агрессия. Трусливое поведение скоро пройдет, а агрессивное – более имитационное, чем настоящее. Через пару месяцев кошка с собакой станут большими друзьями, но первую неделю будьте внимательны к своим подопечным – они могут просто случайно травмировать друг друга. При возможных конфликтных ситуациях небесполезно отругать взрослое животное.

Осложнения и непредсказуемая реакция возможны со стороны собак охотничьих пород или собак, которых ранее натравливали на кошек. Поэтому лучше не приводите в дом новое животное, если у вас сука со щенками или кошка с котятами.

Собака защищает пищу

С одной стороны, собака права, защищая свою пищу. Это очень естественное поведение, поэтому лучше не мешать собаке во время ее обеда. Тем более что нам тоже не нравится, когда кто-то мешает есть или норовит стянуть лакомый кусок из-под носа. С другой стороны, собака не подпускает к пище только субдоминантов. Лидеру же, напоминаю, позволено все. Значит, наличие пищевой агрессии – признак не очень правильных иерархических взаимоотношений. Этот вид агрессии неприятен еще и потому, что в тесной городской квартире как-то трудно обойти стороной жующую собаку. А наличие бестолковых членов семьи, например маленьких детей, которым законы стаи неведомы, делает эту форму агрессивного поведения просто опасной.

Возможные причины такого поведения: собака обладает высоким иерархическим статусом или у нее выработана инструментальная агрессия. В любом случае еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»).

Чтобы избавиться от инструментальной агрессии, необходимо провести с собакой цикл занятий. Дней пять делайте вот что. Положите в кастрюльку собачий обед, подойдите к собачьей миске и положите в нее горсть или половник корма. Подождите, пока она все съест, и еще положите часть. Делайте так, пока не скормите все. Со временем собака поймет, что ваша близость к ее миске – вещь чрезвычайно полезная, и даже будет радоваться вашему подходу. После этого измените ситуацию. Положив очередную порцию корма, сделайте шаг в сторону, снова подойдите ближе и обойдите вокруг собаки так, чтобы следующую часть пищи положить с другой стороны. Попробуйте погладить собаку и не молчите, говорите ей что-нибудь приятное. Когда освоите и это задание, начинайте добавлять пищу, когда собака еще ест. Повторяйте это упражнение несколько дней. Если она рычит, можно прикрикнуть и дать команду «Сидеть!» (к этому времени вы уже должны напомнить ей основные принципы послушания). Но можно просто прекратить кормление и повторить попытку минут через тридцать.

Но если все нормально, переходите к следующему этапу. Перед очередным добавлением корма подвигайте слегка миску и только после этого кладите пищу. Через пару дней, положив корм, задержите руку рядом с миской, постепенно увеличивая время задержки. Еще через 2–3 дня попробуйте подвигать миску, пока собака ест, т. е. пододвиньте к себе миску и положите туда, например, кусочек сыра. Еще неделю делайте то же, но более активно, двигайте чаще и свободнее.

Когда собака будет радостно и спокойно относиться к вашим манипуляциям, пусть это же проделают все остальные члены семьи, но под вашим наблюдением.

Можно сразу начать кормить собаку, взяв миску в руки и сидя на стуле. Если она отказывается есть, не настаивайте. Через 1–2 ч повторите кормление. Рано или поздно собака достаточно проголодается, чтобы есть при таких условиях.

Для иллюстрации использования метода 4 (отрицательное подкрепление) воспользуемся советом немецкого дрессировщика Ф. Грандерата. У того места, где кормят собаку, к стене надо прикрепить надежное кольцо и пропустить через него поводок от парфорса (или удавки), надетого на собаку. Поводок берет в руки самый физически сильный в семье и становится в 3–5 шагах от собаки, а другой член семьи подносит собаке миску с небольшой частью корма. Когда она опустошит миску, ее нужно попытаться взять, чтобы снова наполнить. Если собака проявляет агрессивную реакцию, следует резко рвануть за поводок и подтащить ее к стене так, чтобы она не могла укусить того, кто берет миску. Теперь кладут в миску очередную порцию корма и ставят перед собакой. Так повторяют несколько раз во время каждой кормежки, до тех пор, пока собака не перестанет проявлять агрессивную реакцию на подходящего к миске человека. Когда это произойдет, попробуйте, перед тем как поставить перед собакой миску, посадить ее. Так ей будет спокойнее.

Не торопитесь использовать силовые методы. Иногда они могут вызвать еще большую агрессию собаки.

Собака проявляет агрессию, когда грызет кость

Довольно часто бывает, что собака, грызущая кость, слишком ревностно относится к своему занятию: рычит на людей и даже может укусить. Для решения такой конфликтной ситуации проще всего использовать метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Просто давайте собаке кости там и тогда, где и когда ей никто не будет мешать. И уважайте ее право собственности. Однако во многих случаях такое поведение может быть опасным, поэтому желательно его изменить. Для этого можно использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения), присоединив к нему метод 9 (связь поведения с определенным сигналом).

Заранее приготовьте какую-нибудь лакомую для собаки пищу, причем такую, на которую она могла бы без сожаления поменять свою кость. Дайте ей кость и через минуту, повторяя слово «Дай!», правой рукой (на открытой ладони) предложите собаке кусочек лакомства.

Когда собака оставит кость, возьмите ее левой рукой. Дайте собаке еще кусочек лакомства и верните кость. Пока она грызет кость, делайте 5–6 таких обменов. И все! Постепенно все дольше удерживайте кость и часто подкармливайте собаку, но со временем увеличивайте паузы и между дачей лакомства. Когда собака начнет спокойно относиться к вашим «бартерным сделкам», очень полезно заставить ее немного посидеть. И если вы вначале сразу демонстрировали ей лакомство, то со временем начинайте сначала брать кость и только потом доставать лакомый кусочек. То же можно сделать, используя две кости, время от времени предлагая собаке равноценный обмен.

С некрупной или молодой собакой легче справиться, поэтому можно использовать метод 4 (отрицательное подкрепление). При этом вы так же, как и ранее, подходите к собаке, грызущей кость, произносите: «Дай!» – и пытаетесь забрать кость. Если она рычит или сопротивляется, вы сами грозно начинаете «рычать» на нее, берете за шиворот (лучше за ошейник) и приподнимаете. Если собака того заслуживает, можно ее и потрясти. Забрав кость, успокойте собаку и огладьте. Можно дать ей кусочек лакомства, посадить командой и после небольшой паузы вернуть кость.

В более серьезных случаях вы предварительно надеваете на собаку удавку или строгий ошейник и пристегиваете два поводка – длинный и короткий. Длинным надежно привязываете собаку, а короткий берете в руки. Следите за тем, чтобы длинный поводок был всегда натянут. Встаньте перед собакой и предложите ей кость. Через минуту попробуйте взять кость. Желательно все-таки предупреждать ее о своих намерениях командой «Дай!». Если собака рычит или сопротивляется, совершайте резкие рывки поводком вверх, принуждающие ее выпустить из пасти кость и подчиниться. Если она попытается броситься на вас, длинный поводок не даст ей это сделать, но рывок причинит собаке неприятные ощущения, что тоже может рассматриваться как отрицательное (аверсивное) подкрепление.

Забрав кость, поговорите с собакой спокойно, посадите ее и после небольшой паузы верните кость. Через пару минут еще раз попробуйте забрать ее. Сделайте 3–4 таких подхода и оставьте собаку в покое. Когда она станет спокойнее относиться к вашим притязаниям на кость, попробуйте предлагать ей лакомство. Со временем и другие члены семьи пусть пробуют забирать кость, но под вашим контролем.

Собака агрессивно хватает предложенную пищу

Наденьте на собаку удавку или парфорс и пристегните два поводка. Один из них можно привязать к надежному креплению или дать в руки помощнику, а второй возьмите в руки. Покажите собаке пищу на открытой ладони, но так, чтобы она не могла ее достать. Если она кинется к ней, остановите ее рывками поводков. Желательно предварять физическое воздействие какой-нибудь командой, например «Тише!». Пищу надо предлагать, только когда собака успокоится и немного посидит. Важно дать ей понять, что она не сама берет пищу, а ее дают ей, т. е. сиди и жди.

Если, беря лакомство, собака прихватывает пальцы, будьте внимательны. Вовремя ее одергивайте, наказывая за резкие и грубые движения. Добейтесь, чтобы она несколько нерешительно (медленно и осторожно) приближалась к вашей ладони с пищей.

Во время упражнений не отдергивайте руку. Собака инстинктивно попытается ее поймать и опять может наброситься.

Собака охраняет предметы

Собака может довольно агрессивно охранять игрушки, тапочки, носки и другие мелкие предметы, которые обычно могут быть использованы как игровые. Основная причина такого вида агрессии, конечно, – иерархическое превосходство собаки, ведь только доминанты или лидер имеют право на собственность, вернее сказать, на обладание ограниченными ресурсами, которые и должны оберегать. Часто такая агрессия бывает инструментальной и воспитывается в игре. Почти каждому владельцу нравятся игры в «охраняй свое имущество» и «а ну-ка отними». Вот и последствия!

Естественно, пока вы не повторите курс послушания (см. метод 12.) и не сбалансируете иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»), использовать какие-либо другие методы будет проблематично. Однако часто этих двух мероприятий бывает вполне достаточно.

Во многих случаях помогает решить проблему способ бартера, принципы которого описаны выше. В качестве товарообмена можно использовать лакомую пищу или еще одну, более привлекательную для собаки игрушку.

Если собака молодая, некрупная или не очень агрессивная, используйте метод 4 (отрицательное подкрепление). Попробуйте взять у нее игрушку, а если она зарычит, берите ее за шиворот и трясите, как грушу, или пристегните поводок (можно использовать удавку или строгий ошейник) и подергайте как следует. Желательно свои действия предварять какой-либо командой, например «Дай!» или «Плюнь!».

Если собака взрослая, большая и на самом деле может сильно укусить, воспользуйтесь советом канадского дрессировщика Эда Фраули: «Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть войну за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во-первых, наденьте второй строгий ошейник на собаку. Во-вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету – «посту» (который бы не сдвигался). Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к посту. Пристегните второй поводок ко второму строгому ошейнику на собаке. Теперь на собаке надеты два поводка, каждый из которых присоединен к своему строгому ошейнику.

Теперь прикажите собаке бросить игрушку и, отойдя, потяните так, чтобы собака оказалась между постом и вами. Приложите достаточно сил, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы можете подойти, не опасаясь укуса, подойдите и успокаивающе похвалите собаку. Если она снова пытается схватить игрушку, когда вы подходите, не сходите с ума, а просто опять отойдите назад и потяните. Со стороны хозяина этот процесс не должен быть каким-то диким или излишне лихорадочным. Контролируйте себя и оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку так долго, пока она продолжает попытки вернуть игрушку, когда вы подходите. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку стоит только тогда, когда вы можете ее выиграть». А лучше и не ввязываться, пока вы не отрегулировали иерархические взаимоотношения.

Агрессия к посторонним собакам

Основными причинами нетерпимого отношения вашей собаки к посторонним собакам могут быть:

– территориальная агрессия;

– половая агрессия;

– иерархическая агрессия;

– оборонительная агрессия (защита себя или членов стаи);

– инструментальная агрессия;

– хищническая агрессия (возможна со стороны крупных собак к мелким).

Несмотря на то что существуют вроде бы объективные биологические законы собачьей агрессии, ее наличие, частота и выраженность зависят от генетических особенностей, условий воспитания и сознательного или бессознательного влияния (дрессировки) со стороны владельца. Например, наличие и выраженность территориального агрессивного поведения определяются породой собаки. Есть породы, которые нетерпимо относятся ко всем собакам, встречающимся на улице. Редко, но встречаются владельцы, которым нравится агрессия их собак по отношению к другим собакам. И они могут подтравливать своих псов.

Однако и без всякого натравливания можно способствовать развитию этого вида агрессии у своей собаки. Как? Относиться безразлично к ее агрессивному поведению. Потому что то, что позволяется – то повторяется, а что повторяется – закрепляется.

Уменьшить количество межсобачьих конфликтов можно, лишь добившись хорошего послушания вашей собаки. Если она не всегда вас слушается, проверьте уровень ваших иерархических взаимоотношений и, если нужно, скорректируйте их и продолжайте дрессировку собаки. Я могу ошибаться, но думаю, что полностью устранить агрессивное поведение собаки к другим собакам не получится. Однако снизить напряженность прогулок можно. Если ваша собака агрессивна, но хорошо управляема, вы всегда можете остановить ее фиксирующей командой, когда она направится к пробегающей мимо собаке.

Что касается территориальной, половой и иерархической агрессии, то вряд ли здесь вам поможет метод 6 (привыкание). Боюсь, что взрослая собака не согласится с вашими пацифистскими настроениями. Тем более что агрессию вашей собаки может с провоцировать поведение чужака. Даже вместе выращенные собаки, часто встречающиеся на прогулках, время от времени тестируют друг друга.

В снятии оборонительной, инструментальной или хищнической агрессии в какой-то мере может помочь социализация. Для этого найдите себе в партнеры по прогулкам игривых, молодых и неагрессивных собак. Позаботьтесь о технике безопасности ваших партнеров и перед знакомством наденьте на свою собаку намордник. Если одновременно использовать метод 11 (устранение мотивации), коррекция поведения будет успешней. Вы должны дать понять своей собаке, что появление на горизонте посторонних собак служит сигналом к наступлению радостных событий. Для начала просто ведите свою собаку на поводке в отдалении от других собак и играйте с ней. Через недельку-другую сократите расстояние вдвое и начинайте подкармливать свою (лучше голодную) собаку, как только к вам приблизится чужая собака. Просто останавливайтесь и кормите. Не нужно, чтобы на этом этапе посторонняя собака подходила слишком близко. Но в дальнейшем ваш «гладиатор» уже не будет агрессивно реагировать на проходящих мимо собак.

Проще, конечно, корректировать поведение собаки методом 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения), т. е. гулять с ней на поводке и в наморднике, а для облегчения управления поведением можно надевать на нее и удавку. А еще лучше использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения). Научите свою собаку носить и никогда (!) не выбрасывать из пасти игровой предмет.

Для молодых собак может оказаться полезным метод 7 (ориентировочное торможение). Приготовьте цепь для метания (ее может заменить строгий ошейник, металлическая удавка и т. п.), металлическую банку с гайками, генератор громкого звука и т. п. На прогулках с собакой на поводке швыряйте в нее все эти гремящие предметы, как только она попытается броситься на проходящую или подходящую (без агрессивных намерений) собаку.

Если ваш кобель неуправляем, его можно кастрировать или обратиться к методу 4 (отрицательное подкрепление). Делайте ему больно при всех попытках агрессии. Наденьте на него удавку, строгий ошейник и останавливайте его очень сильными рывками поводка. Если и это не помогает, используйте электрошоковый ошейник или хлыст.

Считается, что собака, идущая на поводке или без поводка, но рядом с хозяином, более агрессивна. Иногда целесообразно перейти со своей собакой на противоположную сторону улицы, иногда – спустить ее с поводка. Когда собаки, находящиеся без поводков, приблизятся друг к другу, владельцам следует быстро разойтись, отзывая их.

Если началась драка, не пытайтесь прекратить ее, нанося удары по своей или чужой собаке, – это не поможет. Не пытайтесь схватить собаку за ошейник или за шкуру в области холки. И своя, и чужая собака могут вас укусить. Хватайте собаку за хвост (если он у нее есть), приподнимайте и оттаскивайте. Оттащив, дайте какую-нибудь команду, чтобы привести ее в чувство, опустите и перехватите за ошейник. Если собака бесхвостая, хватайте ее за задние ноги.

Описанные выше методы коррекции можно использовать в том случае, если ваша собака излишне агрессивна по отношению к другим животным.

Преследование автомобилей, мотоциклов, велосипедов и бегунов

Многие зоопсихологи и дрессировщики считают, что преследование связано с проявлением инстинктов у собаки – охотничьего, сторожевого и пастушьего. Согласитесь с тем, что начальная реакция на самом деле может иметь биологическую причину. Однако в дальнейшем преследование становится навыком, достаточно независимым от базовых потребностей.

Быстрая инструментализация преследования связана с мощным трехступенчатым положительным его подкреплением. Во-первых, если от тебя спасаются бегством, значит, тебя боятся! Во-вторых, факт победы налицо, т. к. противник малодушно покинул поле боя, а чувство победы слаще сахарной кости! И в-третьих, погоня сама по себе приятна, поэтому очень часто собаки превращают преследование просто в игру.

Справиться с преследованием помогают коррекция иерархических взаимоотношений и повторение курса дрессировки по послушанию. Все это повысит управляемость собаки.

Избежать нежелательного поведения можно, прогуливая собаку на поводке (см. метод 2). При необходимости следует переориентировать внимание собаки на игру, пищу или выполнение какой-либо команды (см. метод 11).

Для молодых собак и тех, у которых нежелательное поведение не очень сильно закрепилось, эффективно использование ориентировочного торможения (см. метод 7): прогуливаясь с собакой на длинном поводке, швыряйте в нее, когда это необходимо, гремящие предметы или издавайте громкие неожиданные и необычные звуки.

Чаще для коррекции преследования советуют использовать отрицательное подкрепление (метод 4) в двух вариантах.

В первом случае источником неприятных для собаки последствий становится ее же владелец: он надевает на нее строгий ошейник, удавку, электрошоковый ошейник или вооружается хлыстом. Все это идет в ход, как только его собака бросится вдогонку за кем-нибудь. Сначала тренируют собаку на коротком поводке, а затем и на длинном.

Во втором случае источником неприятностей становится то, за чем гонится собака. И здесь может пригодиться совет из книги М. Хоффмана «Ваш четвероногий питомец»: «Наполните несколько воздушных шаров водой и поместите их на заднем сиденье автомобиля вашего приятеля (для собаки эта машина должна быть незнакомой). Другой ваш приятель должен находиться неподалеку и держать собаку на длинном поводке.

Медленно объезжайте дом. Когда ваш пес помчится за автомобилем и окажется в нескольких шагах от него, попросите приятеля остановиться. В этот момент начинайте кидать шары в сторону собаки. Она будет ошеломлена и в следующий раз дважды подумает, прежде чем броситься вслед автомобилю.

Повторяйте этот прием ежедневно на протяжении недели. Он не всегда срабатывает, но некоторым собакам может пойти на пользу. Только не забывайте вознаграждать вашего питомца угощением, когда он будет сдерживать свои порывы и просто наблюдать за проезжающим мимо автомобилем».

Вы можете также последовать совету Барбары Вудхауз из ее книги «Трудные собаки»: «При самом простом и эффективном способе вам понадобится помощь товарища с автомобилем. Попросите его медленно провезти вас мимо собаки, которая преследует автомобиль. И как только она начнет атаковать, бросьте в нее со всей силой, на которую способны, какую-нибудь толстую книгу в твердой обложке. Обязательно попадите этой книгой в собаку. Шок, который при этом получает собака, пугает ее настолько, что мне никогда не приходилось повторять этот прием более двух раз, даже если до этого она преследовала автомобили годами. Бросая книгу, постарайтесь не высовываться из автомобиля, иначе собака может связать с этим вас, а нужно, чтобы шок ассоциировался с автомобилем.

…Недавно мне удалось отучить корги от преследования мотоциклов тем, что попросила мотоциклиста держать в одной руке кружку с водой и вылить ее на подбежавшую собаку. Это потребовалось сделать три раза, но теперь при приближении мотоцикла собака стремится спрятаться в канаву, а это может спасти ей жизнь».

Следуя этому совету, вы вооружаете жертву и она использует оружие против вашей собаки. На мой взгляд, этот вариант использования отрицательного подкрепления не очень хорош. Совсем не нужно, чтобы собака боялась движущихся объектов. Нужно, чтобы собака относилась к ним безразлично.

Чрезмерный лай

Лай очень естественное для собак и очень полезное для нас явление. Если бы собаки не лаяли, они потеряли бы половину своего пользовательского значения. Однако частый и чрезмерно выраженный лай может представлять проблему как для владельца, так и для окружающих. Это можно сравнить с нашей речью. Она, речь, штука очень полезная, но общаться с болтуном никому не нравится.

Считается, что собаки лают по нескольким причинам. Прежде всего лай – это средство коммуникации. Собака может лаять, чтобы привлечь внимание, заявить о себе, предупреждая врага или объявляя, что территория занята. Часто лай отражает функциональное состояние – чем собака более возбуждена, тем она охотней лает. Почти все виды агрессивного поведения тоже сопровождаются лаем, причем особенно он характерен для территориальной агрессии, наиболее ярко проявляющейся у сторожевых собак.

Избыточный лай дома

Причиной чрезмерного лая в квартире или доме может быть территориальная агрессия, которая легко может перейти в инструментальную агрессию: лай быстро становится привычным и возникает по каждому поводу. В таблице 5 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся выраженности сторожевого лая у их питомцев.

Таблица 5

Например, собака дремлет себе в прихожей, а этажом выше открывается дверь и приближаются шаги. Тут поневоле взбрехнешь или со сна, или со страху – разницы нет. Взбрехнул – и шаги стали удаляться. Понятно: неприятель струсил! Несколько таких совпадений – и собака поймет, что надо делать, чтобы избавиться от «страшных» шумов за дверью, а осознав это, может начать лаять на любой шорох.

Другой пример. Вы впервые оставляете щенка одного и уходите. Он провожает вас до двери и лает вам вслед возмущенный и обиженный тем, что его оставили. Но вы быстро возвращаетесь, поскольку выходили только к почтовому ящику. Но попробуйте доказать щенку, что вернул вас в дом вовсе не его лай. Боюсь, что не удастся.

Оставаясь одни, собаки могут лаять от скуки и немного от страха. Эти стайные животные испытывают так называемый социальный стресс, когда их оставляют одних, а лай помогает им снизить беспокойство.

Когда все члены семьи находятся дома, собаки могут лаять и по названным выше причинам, и для привлечения внимания (желая поиграть, требуя открыть дверь, накормить, напоить и т. п.).

Если собака много лает, когда остается дома одна, попробуйте перед уходом прогулять ее до усталости. Интенсивные физические упражнения и игры не исключат, конечно, лай, но значительно снизят возбудимость собаки и, следовательно, вероятность лая. Да к тому же уставшая собака большую часть времени просто будет спать. Можно занять собаку чем-нибудь интересным: оставьте ей побольше игрушек или костей. Если лай провоцируется шумами, попробуйте их замаскировать. Оставьте включенным радио, задрапируйте плотно окна.

Спасением от одиночества может быть только приятель, поэтому по возможности и при желании заведите еще одного щенка или котенка.

Если ваша собака лает для привлечения внимания, то каждый раз, как только она начнет гавкать, вставайте и уходите из комнаты или молча отворачивайтесь от нее. Рано или поздно она поймет, что лай стал бесполезным и, скорее всего, перестанет лаять. Однако это произойдет не сразу.

Обучение ускорится, если вы будете обращать на собаку внимание после молчаливой паузы. Для начала подождите совсем немного и подзовите ее для ласки, игры или удовлетворения других ее просьб. По мере понимания вашей собакой ситуации, время молчания увеличивайте.

Для коррекции избыточного лая может быть полезен и метод 8. Научите собаку несовместимому с лаем поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок.

Если вы уверены, что собака считает, будто лаем возвращает вас домой, попытайтесь изменить ее мировоззрение.

В ближайший выходной сделайте вид, что уходите навсегда. Закрыв дверь (не на ключ) и немного отойдя от нее, остановитесь и подождите. Даже самая брехли-вая собака делает между лаем паузы. Во время очередной паузы быстро войдите в квартиру и устройте веселую встречу.

Через 5-10 мин урок повторите. Чем чаще вы таким образом будете тренировать свою собаку, постепенно увеличивая паузы между уходом и приходом, тем больше надежды, что она поверит в то, что именно ее молчание возвращает вас в дом.

Избыточный лай на улице

На улице можно лаять по многим причинам: со страху, со злости, потому что весело и для того, чтобы хозяина заставить сделать то, что нужно.

Значительное влияние на склонность к лаю (т. е. к лаю по любому поводу) оказывают породные особенности собак. В таблице 6 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся лая их питомцев.

На склонность к лаю оказывают влияние образ жизни собаки (одиночество, недостаток физической и интеллектуальной активности), ранняя сенсорная депривация и связанные с нею страхи, проблемы со здоровьем, непреднамеренное (бессознательное) со стороны владельца научение. К провоцирующим факторам можно отнести враждебно ведущих себя людей, собак и изменение привычного образа жизни.

Прежде чем что-либо предпринимать, оцените еще раз ситуацию. Попытайтесь определить причины избыточного лая и провоцирующие его факторы. Если собака живет во дворе, проверьте, не холодно ли ей, не протекает ли будка, не тесна ли она собаке. Проверьте, есть ли у собаки вода, игрушки или другие предметы, обеспечивающие ее интеллектуальную деятельность.

Еще раз покажите своего пса ветеринарному врачу, чтобы убедиться, что он здоров. Обсудите с ветеринарным врачом диету для собаки.

Начните дрессировать или повторять дрессировочные упражнения. Это не только будет способствовать послушанию собаки, но и наполнит смыслом ее жизнь. Неважно, чем заниматься с собакой, главное заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения.

Одновременно проводите занятия по социализации (привыканию) своего пса к другим собакам и людям. Кстати, это поможет не только вашей собаке.

Как прекратить лай

Это можно сделать по-разному. Можно после какой-нибудь команды, например «Тише!», осторожно и мягко прикрыть пасть собаки руками. Не сжимайте ладони сильно – это вызовет активное сопротивление и в следующий раз свою морду она вам не доверит. Если вы будете постоянно тренировать собаку таким образом, рано или поздно она начнет закрывать рот по команде. Однако этот способ подходит не для всех собак.

Можно отработать останавливающую команду по-другому. Когда собака пролает нужное вам количество раз, похвалите ее. Затем скажите «Тише!» и покажите ей что-нибудь очень вкусное или интересное (любимую игрушку). Большинство собак при этом немедленно прекращают лаять. Пока собака молчит, повторяйте команду и хвалите ее. Для начала дайте ей то, что показывали, примерно через 5 с, а на следующем уроке потребуйте, чтобы она молчала 7–8 с. Повторите несколько раз это упражнение, закрепляя у собаки понятие, что молчание очень полезно для нее. Затем постепенно увеличивайте время молчания. Если собака залает раньше времени, немедленно ее отругайте. Успешность занятий зависит от того, насколько собака заинтересована в получении того, чем вы ее отвлекаете. Если пища или предмет для нее важны, уже за одно занятие вы можете научить ее молчанию в течение 1–2 мин.

Можно поступить и так: после команды дать собаке чего-нибудь пожевать. Если это не помогает и она, проглотив пищу, опять начинает лаять, воспользуйтесь бытовым водяным разбрызгивателем, водяным пистолетом или пластиковой бутылочкой с водой. Дайте собаке команду и одновременно брызнете водой, стараясь попасть в нос или глаза. Это не причинит вреда, но достаточно неприятно для собаки, и она быстро поймет, что после команды лучше не лаять. Или используйте эффект ориентировочного торможения – воспроизводите какие-нибудь непонятные и необычные для собаки звуки. Лучше делать это после подачи какой-либо команды.

Очень часто собаки начинают и продолжают лаять при возникновении шума, издаваемого собаками или людьми. Если это так, попробуйте применить метод 6 (привыкание), суть которого заключается в том, что реакции (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т. е. не несущие какой-либо полезной информации, не имеющие каких-либо значимых последствий для собаки, со временем уменьшаются и исчезают.

Очень часто собаки реагируют бурно на необычные и незнакомые для них раздражители. Поэтому займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай. Предлагайте их собаке (сначала меньшей интенсивности и частоты), отвлекая ее внимание игрой, каким-либо занятием или заставляя выполнять какие-нибудь команды.

На приусадебном участке поместите собаку на дальней от оживленной улицы стороне участка – это снизит количество провоцирующих раздражителей. К этому же приведет замена сетчатого, например, забора на глухой.

Не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

Очень часто для коррекции избыточного лая рекомендуют использовать метод 9, согласно которому нежелательное поведение связывается с определенным сигналом. Для начала надо научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации, т. е. обучить ее лаять по команде. Для этого необходимо вызвать одно из состояний, когда ваша собака взлаивает, не забывая предварительно подавать команду, например «Голос!».

Чаще всего собаку возбуждают, показывая ей, но не давая схватить кусочек пищи, игрушку, апортировочный предмет, играя с ней или даже доставляя неприятности. Нужно совсем немного повторений, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. При желании можно научить ее лаять определенное количество раз в нужный момент, зажимая рот собаки, занимая его пищей или апортировоч-ным предметом. И все!

Остается только сделать лай привычным в случаях, когда вы считаете, что он необходимым. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя собаку. После того как у нее выработается эта привычка, следует дать ей понять, когда, где и сколько нужно лаять. Теперь вы можете контролировать поведение собаки, а это будет сделать несложно.

Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно, научив ее носить апортировоч-ный предмет или время от времени заставляя ее лаять по команде. Ни в коем случае не поощряйте лай без команды (подкрепление отсутствия нежелательного поведения), и даже поругивайте ее за это, но через минуту снова предложите ей полаять, похвалив (использование и положительного, и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения: приучив собаку лаять, сначала часто, а затем все реже, разрешайте это делать. Иногда помогает.

Часто рекомендуют использовать неприятные или болевые воздействия (аверсивное отрицательное подкрепление) на лающую собаку. Оставьте это на крайний случай. Ведь может случиться, что она начнет сторониться вас, избегая наказания, но продолжать лаять, либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. А если собака лает от страха, то ваши воздействия его не уменьшат. Но, так или иначе, такой метод существует. Вот что пишет о его использовании Ф. Грандерат в книге «Дрессировка и натаска собак»: «Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить «нельзя», а потом «на место». Этот метод очень эффективен при его правильном применении».

Существуют ошейники, которые в ответ на лай разбрызгивают какие-либо вещества с неприятным для собаки запахом (например, цитронеллу, обладающую запахом лимона). Если же ничего не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые причиняют собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая.

По данным французских дрессировщиков, проводивших сравнительное исследование эффективности ошейников с цитронеллой и электрошоковых ошейников, последние оказались менее эффективны, хотя ошейники с цитронел-лой эффективны не более чем в 80 % случаев. Подавляющее большинство потребителей предпочитает лимонный ошейник с учетом безопасности его применения.

Сложнее бороться с лаем, который вы сами сознательно или бессознательно подкрепляли. Вспомните, не слишком ли часто вы шли на поводу у собаки, когда она лаяла? Разве вы не начинали обращать на нее внимание, не открывали перед ней дверь, не начинали или не продолжали игру, следуя ее «уговорам»? Если вы не исключаете и эту причину, изменить поведение можно, введя паузу с фиксирующей командой. После того как собака залаяла (не давайте ей много лаять!), уложите ее командой – лежа лаять очень трудно, и после небольшой паузы сделайте то, что она просила. Со временем удлиняйте паузы. Надо заметить, что эффективней собачий лай опережать укладкой. Если говорить об устранении нежелательного поведения (метод 2), то можно воспользоваться намордником, который не дает полностью открыть пасть. Говорят, что специальный намордник-антилай не мешает собаке пить, дышать и не исключает лай, но эффективно снижает его интенсивность и продолжительность.

Если уж совсем ничего не помогает и вам на самом деле не нужна лающая собака, воспользуйтесь хирургическим методом: подрезание связок – более гуманно, чем воздействие электрошокового ошейника.

Иногда собаки воют. В общем-то это тоже довольно естественное для них средство коммуникации. Но чаще всего они воют от одиночества и под музыку. Если собаки воют под музыку, на этой основе можно отработать прекрасный цирковой номер, а если от одиночества, попробуйте воспользоваться методами коррекции поведения, описанными выше.

Кроме того, показана зависимость между агрессивностью и содержанием нейромедиатора серотонина в тканях головного мозга и с уровнем его предшественника в обмене веществ - триптофана в пище. Также возможно агрессия имеет наследственную основу и можно вести селекцию на ее высокий или низкий уровень, но условия выращивания конкретной особи весьма существенно изменяют генетически детерминированный уровень выраженности агрессии. Трудно сформулировать точное определение агрессии. Но если не углубляться в дебри теоретических рассуждений, то под агрессией обычно понимают некоторый комплекс демонстративного угрожающего поведения и непосредственных физических действий, направленных на другие организмы или предметы.

Особое внимание уделяется агрессивному поведению у собак, т.к. такое поведение зачастую заключает в себе значительную опасность. О социальной значимости данного поведения говорят следующие цифры: в США более полумиллиона человек ежегодно сообщают о том, что были покусаны собаками, 50% укусов приводят к шрамам и 30% - к потерям рабочего и учебного времени. По данным нашего кинологического центра, на проблему агрессивного поведения животных приходится 42% от всех случаев обращения.

Существуют различные классификации агрессивного поведения собак. Наиболее распространена классификация в зависимости от характерных стимулов или ситуации. В данном случае выделяют следующие формы агрессии: материнская (защита подстилки, игрушек, щенков от людей и других собак); игровая (неадекватное игровое поведение); агрессия, обусловленная страхом или болью; территориальная (защита определенной территории); защитная (защита хозяев от людей или собак); внутривидовая (направлена на особей своего вида); переадресованная (при препятствии достижения желаемого); агрессия, связанная с пищей (охрана пищи); собственническая (охрана игрушек и других предметов); агрессия, связанная с доминированием; охотничье поведение и идиопатическая агрессия. Основная часть этих форм носит нежелательный характер, однако некоторые виды агрессии используются в дрессировке рабочих собак и являются желательными в определенных условиях. Так в частности территориальная агрессия используется для подготовки караульных собак, защитная агрессия и охотничье поведение - в подготовка спортивных и полицейских собак. Поэтому в практическом собаководстве часто стоит задача развить нужную форму поведения, но в то же время не дать проявиться и вовремя скорректировать нежелательные формы агрессии.

Одной из форм профилактики нежелательного поведения собак служит раннее обучение и социализация. К сожалению, применительно к Москве данные неутешительны. Так из всех собак, владельцы которых обратились в наш центр, жалобы на уже сформированное неуправляемое поведение питомцев были у 64%, а в профилактических целях обратилось только 18%, притом средний возраст в первой группе - 1-2 года, а во второй - 5 месяцев. Повторное обращение для коррекции нежелательных форм поведения после пройденного курса дрессировки на других площадках потребовалось для 9%, в том числе 3% больных с неврологической симптоматикой. Это лишний раз подтверждает о необходимости профилактики нежелательных форм поведения и агрессии в частности в раннем возрасте.

Часто неуправляемое поведение сочетается с различными формами агрессии, в том числе возможно сочетание различных ее видов, вплоть до крайнего проявления, когда объектами агрессии становятся сами хозяева, посторонние люди, другие животные. Участь такой собаки плачевна, т.к. агрессия - одна из основных причин эвтаназии собак. Основные причины развития такого поведения - в позднем обращении к специалистам, часто невнимание к первым признакам агрессии и состоянию здоровья животного вообще.

Для коррекции нежелательного поведения в нашем кинологическом центре применяли методы модификации поведения и фармакокоррекции. Так в поведенческой терапии нуждались 33% обратившихся, для коррекции поведения остальных было достаточно стандартного курса послушания.
Результатами поведенческой терапии удовлетворены 24%, 6% - отказались от проведения терапии, сославшись на занятость, 3% - направлены на консультацию к ветврачу-невропатологу, в частности по поводу эпилептоидного статуса.

В качестве фармакокоррекции использовали готовые лекарственные фитопрепараты, такие как «Кот Баюн» и «Фитэкс», а также феромоны «D.A.P» в сочетании с модификацией поведения, в одном случае - назначено гомеопатическое лечение и в еще одном - в качестве седативного средства - супрастин. Во всех случаях наблюдали улучшение поведения до приемлемого для хозяев уровня.

Таким образом, основной профилактикой нежелательного поведения вообще и агрессии в частности является прохождение курса послушания, в процессе которого проходит обучение владельца обращению с собакой и ее ранняя социализация. В то же время некоторые животные нуждаются в специальном курсе с учетом состояния их здоровья и психических отклонений. Применение приемов поведенческой медицины под наблюдением ветеринарного врача, в частности фармакокоррекции, в стандартном курсе послушания оправдано и ведет к повышению качества обучения и более комфортному существованию хозяина и его собаки в обществе.

Summary
Lysenko N.J. The Problem to correcting the aggressive behaviour of the dogs. КС «Sovremennai Shkola Dressirovki».
Thereby, the main preventive maintenance of the undesirable behaviour iand aggressions is a passing of the course of the obedience, in process which passes education with dog and early socialization. Some animals need for special course with provision for conditions of their health and psychic deflections. Using acceptance behavioural medicine (pharmacological correction) in standard course of the obedience justified and leads to increasing quality education and more suitable existence of the dog in society.