Новая земля и шпицберген на карте. Полярный архипелаг шпицберген

Береговая линия архипелага изрезана множеством узких проливов и заливов, иногда с довольно крутыми берегами. Из проливов наиболее крупными являются Хинлопен,отделяющий Северо-Восточную Землю, и Стурфьорд, отделяющий Эдж и остров Баренца, от Западного Шпицбергена. Среди крупных фьордов надо отметить Ис-фьорд, Бельсунн и Хорсунн (на юге Западного Шпицбергена) и Конгс-фьорд Вуд-фьорд и Вейде-фьорд (на севере того же острова). Крупные полуострова, ограниченные проливами и фьордами, имеют собственные названия, например, Земля Диксона, Земля Улова, Земля Норденшельда Земля Нью-Фрисланн и так далее.

Геология и рельеф

Главное, что сделало Шпицберген таким популярным и посещаемым местом, это, конечно, громадные залежи каменного угля, местами довольно высокого качества. Такие залежи объясняются тем, что около 300 млн лет назад, во время образования основных угольных залежей на Земле, Шпицберген болтался где-то недалеко от экватора, и, надо полагать, растительность там была буйная. С того времени, острова понемногу уплыли к полюсу, а остатки древовидных папоротников превратились в каменный уголь. Помимо угля на архипелаге имеются нефть, мрамор, граниты, фосфориты, отмечены появления многих металлов - меди, цинка, свинца, золота, серебра, урана и др. Можно найти и минеральные источники.

В целом, ландшафты Шпицбергена напоминают например хибинские - длинные плосковерхие горы, широкие речные русла, сами реки довольно мелкие со множеством небольших рукавов и иногда с заболоченными берегами. Единственное отличие - это масштаб, представьте себе Хибины и помножьте все примерно на четыре, правда высота гор примерно такая же. Все расстояния действительно огромны, к точке до которой на глаз максимум часа два, можно идти почти полдня. Перейти речную долину, кажущуюся совсем не страшной с перевала, оказывается целым делом. Ошибка глазомера, опять же привыкшего к Хибинам, усугубляется тем, что совершенно отсутствуют какие-либо предметы стандартного размера, как-то деревья, люди, постройки, по которым можно было бы оценить расстояние.

Подавляющая часть территории занята горами, некоторые выполаживания встречаются в основном вдоль берега океана и на крупных ледниках. Наивысшая точка архипелага - гора Ньютона имеет высоту 1712 метров, средние высоты на Земле Норденшельда 800-1000 метров. Горы, как уже говорилось, напоминают хибинские, но более разрушенные, с многочисленными осыпями из мелкого щебня и торчащими из них участками более прочных пород. Хотя Шпицберген переводится как "острые горы" островерхих гор почти нет, встречаются пирамидальные вершины, такие как известная горная троица - "Три Короны" , по названиям скандинавских стран - Нора, Свеа и Дана, расположенная возле Нью-Алесунна, или горы возле поселка Пирамида.

Очень живописны так называемые "храмовые" горы, на склонах которых чередуются осыпи и останцы, придающие им сходство то ли с крепостной стеной, то ли с колоннадой. Большие залежи угля на архипелаге, иногда окрашивают рассыпчатые горы в черный цвет, как-будто гигантский самосвал просто вывалил кучу угля.

Перевалы на острове довольно специфичны, понятно, что при небольших высотах набор на перевал так же невелик, но первое что поражает - это высота, с которой начинается ледник. Если на Кавказе это в среднем - 2500 метров, то здесь, на 200-300 метрах уже настоящий ледовый панцирь, и это не считая языков ледника,которые могут тянуться до берега океана.

Отдельное место занимают грязевые перевалы! Она освободились от ледника совсем недавно и целиком покрыты жидкой грязью, а вода, текущая с ледника, как Спрайт, не дает ей засохнуть. В результате, на таких перевалах грязь присутствует во всех возможных ипостасях: бывает жидкая, она течет по каким-то руслам, немного похожая на какао, ходить по ней нормально (ну просто грязно), бывает густая - она уже не течет, имеет достаточно ровную поверхность ибо залила все ямы на своем пути, провалиться в такую яму вполне реально, а вот вылезти надо постараться - грязь не хочет расставаться. И наконец грязь бывает твердая - там где подпитка водой прекратилась, образуются плиты и бугры засохшей грязи, растрескавшейся и превращающей пейзаж в марсианский.

Несмотря на то, что ледники Шпицбергена активно тают, они до сих пор занимают более половины всей территории островов (35.1 тыс. кв. км). Остров Северо-Восточная Земля почти полностью скрыт льдами, на Западном Шпицбергене так же встречаются крупные ледники, например в землях Нюфрисланн и Улава Пятого. Языки ледников часто достигают океана и обрываются в него крутыми склонами.

Долины рек очень разнообразны, некоторые из них вновь навевают какие-то внеземные ассоциации: очень странная, ровная каменистая пустыня, другие (они обычно ближе к океану) вполне зеленые, заросшие мхом и иногда заболоченные. В таких долинах часто встречаются так же поросшие мхом кочки, появившиеся от выпучивания ледяной линзы в вечномерзлых почвах.

В долинах, в удалении от океана, где колебания температур более резкие, встречаются камни интересных форм - одни прямоугольной формы, аккуратно нарезанные на кусочки (видимо треснувшие одномоментно) очень похожие на батон. Другие - почти идеально шарообразной формы. Первые бывают очень разных размеров, вторые обычно от теннисного до футбольного мяча, катать их тоже можно, но тяжеловато. Такие формы часто встречаются в высоких широтах, () можно посмотреть на каменные шары Земли Франца Иосифа.

Погода, полярные сутки Несмотря на крайне северное расположение, погода на Шпицбергене не очень жесткая - обычные температуры зимой находятся в пределах -18 - -12С, летом обычно 4-8 градусов тепла. Сильные заморозки (абсолютный минимум - 46.3С) или жара (до +21.3С) не характерны, видимо тут сказывается окружение океаном и прохождение рядом теплого Гольфстрима. Осадков тоже не много - около 200-300мм в год, за наше пребавание дождь шел всего 1,5 дня, правда почти постоянно. Зато, по вечерам и утрам обычны сильные туманы, часто сводящие видимость к нулю. Облачность повыше тоже обычное дело особенно над морем, тогда складывается ощущение, что выглядываешь из водопроводного люка - снизу плоский асфальт, на голове крышка, а все остальное видно в узкую щелку между.

А из явлений, происходящих нечасто, на Шпицбергене 1-го августа 2008 года хорошо наблюдалось солнечное затмение.

Погода

В целом погода летом показывает почти абсолютное постоянство - постоянство переменчивости. За три недели, которые мы провели на Шпицбергене, погода менялась несколько раз в течение суток, причем от одних суток к другим показывала завидную инвариантность - утром спускались облачность и туманы, днем все это разгоняло и до вечера обычно было солнце, к вечеру облачность возвращалась и снова пропадала ночью. Благодаря расположению архипелага в зоне высокой Арктики, здесь можно испытать на себе по полной программе и полярный день и полярную ночь. Почти четыре месяца в году, с мая по август солнце не заходит вовсе, с конца августа по начало ноября наблюдается чередование темного и светлого времени суток, пока к середине ноября не спускается полная ночь, когда солнце находится в 6 градусах за горизонтом. Обратный процесс проходит с февраля по середину апреля. Вот несколько фотографий, снятых глухой ночью арктического лета.

До 60% территории островов покрыто постоянными ледниками, если добавить к ним арктические пустыни в горах, щебнистые речные долины, то мест где возможна хоть какая-нибудь вегетация очень немного (всего порядка 6-7%). Наиболее плодородными являются долины крупных рек, особенно в районе устья, где они часто делятся на множество рукавов, вокруг которых развиваются мшанники и большинство высших растений архипелага.

Несмотря на кажущуюся скудность и реально суровые природные условия, флора довольно богата, только в районе Лонгира отмечено более 100 видов растений, а всего для Шпицбергена их около 170. Все это разнообразие занимает слой максимум в несколько десятков сантиметров над землей, никаких деревьев и кустов нет. То есть редко встречается полярная береза, но и она не превышает травянистые растения. Довольно часто встречаются белые и желтые полярные маки (Papaver polare) и дриады (Dryas octopetala), непонятно почему цветущие и в середине августа, то есть уже практически перед зимой.

Здесь также произрастают - смолевки (Silene acaulus), образующие яркие фиолетовые подушки на голой серой земле. Вообще места с растительностью выглядят очень броско, так как их выгодно оттеняет окружающая пустыня. Помимо цветковых, яркими пятнами выделяются моховые подушки и покрывающие камни лишайники.

На снегу растут обычные для высоких широт колонии красных водорослей, окрашивающих снег в соответствующий цвет.

На осыпных склонах в обилии можно найти различные окаменелые части растений - листья, стебли, части коры. Такое обилие растительных остатков объясняется, как и существование залежей каменного угля, прежним экваториальным расположением островов. В Лонгире даже существует такое развлечение для туристов - поиск окаменелостей, не понятно только что они делают с найденным, так как вроде вывозить их запрещено.

Видов млекопитающих на Шпицбергене мало, зато виды эти крутые. В первую очередь это белый медведь, возможность увидеть которого привлекает на острова множество народу. Впрочем большинство туристов предпочитает избегать непосредственных контактов. Популяция мишек насчитывает несколько тысяч голов и наиболее часто встречаются они в северо-западной части архипелага. Обычной добычей для них служат тюлени, однако, особенно зимой, медведи нередкие гости поселковых окраин, куда они приходят в поисках отходов с человеческого стола. Охотиться на них строго запрещено, часть медведей мечены маяками, позволяющими следить за их передвижениями, а места где они приносят потомство - наиболее охраняемые на Шпицбергене. При этом медведи строго говоря не являются наземными животными, поскольку большую часть жизни они проводят на покрывающих море дрейфующих льдах их считают морской фауной. Хотя детенышей они рожают все же на земле, в снежных пещерах. Хотя белый медведь и является символом Шпицбергена, посмотреть на него удалось только на плакатах - помимо предупреждающих знаков, образ активно используется и в рекламе.

В отличие от своих собратьев на материке, местные олени никогда не образуют большие стада, встречаясь обычно попарно или пара плюс мелкие. Максимум, что удалось увидеть - стадо около десятка особей. Численность оленей настолько велика, что на Шпицбергене, с его строгой охраной природы есть сезон охоты на них. А сброшенные рога на местах кормежки густо покрывают землю.

А на прибрежных скалах птицы устраивают настоящие базары. Посещение одного из базаров в Исфьорде - постоянная часть круизной программы для туристов.

В лонгирском кемпинге даже висит плакат рассказывающий как правильно проходить через чаечно-крачечные владения - птицы не только орут на незваных гостей, но и всерьез атакуют, череп наверное прошибить им все-же не под силу, но раскроить вполне легко. Хорошо, что природа обделила их мозгом, оставив одну установку - то, что у врага выше всего - это голова, целься в нее! Поэтому, они с остервенением бросаются на вытянутую над головой палку, позволяя не только спокойно пройти, но и пофотографировать злобных тварей:)

Природоохранные территории

Арктическая природа очень уязвима и долго восстанавливает нанесенные ей ущерб. Поэтому, на Шпицбергене, как одном из активно осваиваемых участков Арктики, о сохранении природы очень заботятся. Кроме того, охрана природы - отличный и очень удобный повод не допускать на острове, например, расширения российской угледобычи. На архипелаге есть множество (больше половины всей площади) охраняемых территорий разного статуса - резерваты, национальные парки и птичьи заказники.

Вся восточная часть архипелага входит в состав трех природных резерватов - Северо-восточного, с островами Северо-Восточная Земля, Белый, Земля Короля Карла, Юго-восточного (острова Баренца и Эдж) и резервата "остров Надежды". Самые строгие правила, запрещающие любые посещения наложены на Землю Короля Карла, здесь основное место размножения белых медведей.

На юге архипелага есть резерват "остров Медвежий". На Западном Шпицбергене всего два небольших резервата - моржовый на одноименном острове и резерват у Нью-Алесунна. Резерваты сходны по статусу с нашими заповедниками - это наиболее закрытые для посещения посторонними территории, получить разрешение на посещение у губернатора будет скорее всего невозможно. Вместо резерватов на Западном Шпицбергене сильно развита система национальных парков, находиться тут можно, но с соблюдением некоторых правил. Парки захватывают все районы острова - есть НацПарк "Южный Шпицберген", "Земля Норденшельда", "Земла Сассен-Бюнсов" и еще целая куча.

Как на территории резерватов и парков, так и вне оных расположены птичьи заказники, обычно привязанные к местам массовых гнездовий. Многие из них закрыты для посещения в течение лета.

Вы можете посмотреть карту природоохранных зон Шпицбергена, PDF 0,5Mb.

На Шпицбергене выделяют четыре природные зоны, на каждой расположены какие-либо охраняемые территории, однако расположены не равномерно а в зависимости от уникальности и распространенности этой зоны на всей территории Арктики. Более всего сохраняют зону полярных пустынь (под охраной до 90% территории зоны), занимающую в основном северо-запад архипелага. Далее по убыванию значимости и охраняемости идут арктические и средние тундры, а замыкает список зона внутренних фьордов (меньше 2% под охраной), на которой, например в устьях крупных рек, часто встречаются довольно богатые природные сообщества.

Как уже говорилось в первой части отчета, для посещения большинства районов Шпицбергена требуется регистрация и выпуск от губернатора, отчасти это продиктовано соображениями безопасности для посетителей, отчасти стремлением сохранить природу архипелага. Без регистрации разрешается посещать только так называемый центральный Шпицберген, или "туристический район №10", в который входят Земли Норденшельда, Сабине, Бюнсов и Диксона. Но даже здесь существует ряд правил, обязательных к выполнению:

1. Запрещено передвижение любых автомобилей кроме как по дорогам, исключение сделано для снегоходов, только по хорошему снегу да и то не во всех зонах. Это сделано в первую очередь потому, что растительный покров в арктике восстанавливается очень медленно и колея оставленная за один проезд может быть видна десятилетиями. Это правило кто-то из местных явно нарушает, причем кажется наши - возле перевалов несколько раз встречались следы крупного механизма. Судя по отпечатку протектора - это был то-ли ГАЗ-66, то-ли Урал.

2. Запрещен выброс мусора за пределами населенных пунктов. Закапывать его здесь бесполезно - в мерзлоте все равно не разложится, мало того, зарытое снова будет выталкиваться на поверхность. Все, что нельзя сжечь предлагается возвращать в поселки.

3.Посадка вертолетов разрешена только на спецплощадки, что ограничивает в первую очередь туристические вылеты, для себя губернатор делает исключение.

4. Запрещено ставить лагерь на растительном покрове если в обозримом пространстве есть места его лишенные. То есть предлагается ночевать на камнях вместо мягкой моховой подушки:(

5. В летнее время запрещен доступ к некоторым местам массового гнездования, лежбищам и так далее. Причем не только нельзя подойти пешком - нельзя пролетать на малой высоте, а судам рекомендуется обходить эти места подальше от берега.

Туристическая зона №10 находится в основном в природной зоне внутренних фьордов. Граница зоны №10 и наш маршрут, показаны ниже:

При всем этом на архипелаге не полностью запрещена охота и рыбалка. Разрешение на рыбалку может получить каждый, обратившись к губернатору, разрешение на охоту дается только местным. Причем охотиться можно и на крупную дичь - таким образом осуществляется регуляция численности северного оленя, у которого естественных врагов в общем нет. При этом охота разрешена только в специальное время, все остальное считается браконьерством и штрафы за это очень серьезные. К тому же по программе охраны, многим оленям на Земле Норденшельда вживляют датчики, позволяющие определять его местоположение и понять жив олень или нет, если такого подстрелить - есть все шансы познакомиться с полицией, вылетающей по сигналу этого датчика. Известна байка про русского, подстрелившего оленя без лицензии и носившего вырезанный из оленя датчик на груди, чтобы не спалиться перед полицией. На медведя конечно не охотятся, все шкуры, продающиеся в лонгирских магазинах - канадские. Применять оружие против медведя разрешается только в случаях очевидной угрозы жизни, а если учесть, что медведи, как и олени, снабжены датчиками то придется долго общаться с полицией, доказывая что ты не верблюд, и что это он на тебя первый напал:)

Общая площадь, занимаемая островами 61 022 км²

Природные условия

Горный рельеф. Самая высокая точка островов - гора Ньютонтоппен (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² - больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами . Многолетнемерзлые породы - мощность слоя до 200 м. Естественная оттайка грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,5 м.

Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4-5 магнитуд по шкале Рихтера , допускается возможность землетрясений до 6-7 магнитуд.

Геологическое строение

В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды . Но они больше похожи на каледониды Гренландии , чем Скандинавии . Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия (550 млн лет назад) . Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы, (байкальской складчатости) по-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско- раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус, около 500 млн лет назад, в раннем ордовике , и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре . К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии, (450-440 млн лет назад) Британские острова , остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура . Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов , Гренландии , Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9-11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи . 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов . Нынешние месторождения меди , хрома , никеля , титана , железа , цинка , урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском п-ове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху .

Правовой статус Шпицбергена

В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключен Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным Законом о Шпицбергене .

История

Предположительно, впервые обнаружен викингами или поморами в XII веке (был известен поморам под названием Грумант; сейчас так называется один из заброшенных российских посёлков на островах). С 1194 года некий Свальбард упоминается в норвежских летописях. Однако нет уверенности, что имелся в виду именно сегодняшний Свальбард. Это могли быть и Гренландия , и Ян-Майен .

Китобойный промысел

Во время второй мировой войны, Свальбард не мог выступать в качестве полноценной военной базы, поэтому его население было эвакуировано, а присутствие немецких войск на архипелаге было ограничено забрасываемыми с самолетов и подводных лодок метеостанциями, корректирующими работу немецкой авиации в Заполярье. Для их ликвидации в 1942 году в район Лонгйира из Шотландии был заброшен небольшой норвежский отряд на двух судах Isbjørn и Selis. . Несмотря на то, что оба судна были уничтожены, норвежцы сумели закрепиться на берегу. В 1943 году для уничтожения этого отряда немцы выслали к Свальбарду отряд кораблей из линкора Тирпиц, крейсера Шарнхорст и девяти эсминцев, которые разрушили большую часть Лонгйира и Баренцбурга артиллерийским огнем (одну из подожженных тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 м году). Высадка немцев на берег была менее удачной - норвежцы в районе Баренцбурга оказали сопротивление огнем береговой артиллерии и отошли в горы к поселку Грумант .

В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей .

Современное состояние

Фуникулер для транспортировки угля

Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона). На островах два официальных языка - норвежский и русский , для посещения архипелага гражданам России (как и гражданам большинства других стран) не нужна виза .

Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske Spitsbergen Kulkompani а также по концессии российским государственным трестом «Арктикуголь » (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько, и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и (отчасти) имиджевым проектом .

В настоящее время Свальбард является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и хороших ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует очень интересный полярный музей и университет UNIS , ведется значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда) и снегоходные экскурсии и экспедиции.

В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище , так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как домашних, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT , а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (Мегафон), так и норвежских операторов.

Природа

Национальные парки Шпицбергена

Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населенных пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днем и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие позволяет движение снегоходов.

Население архипелага - около 2 600 человек (на 1.01.2009) . Из них 69,9 % - норвежцы, 18,3 % русские и украинцы, 0,4 % поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года . С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работниками сферы обслуживания и туристической отрасли. После распада Советского Союза некоторое количество бывших сотрудников Арктикугля переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских поселков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.

Самое большое поселение - Лонгйир , около 2000 человек, большинство - норвежцы . Оно же является административным центром архипелага. Остальные поселения:

• российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Грумант и Пирамида (законсервированы)
• норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100)
• норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300)
• польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).

Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта.

Изменение этнического состава населения с 1990 по 2009 гг.

Год	Всего	норвежцы	русские	поляки
1990	3544	1125	2407	12
1995	2906	1218	1679	9
2000	2376	1475	893	8
2005	2400	1645	747	8
2009	2565	1792	470	10

Религия

В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге находится православная часовня. В посёлке Хорнсунн находится польская исследовательская станция, состоящая из 10 человек. По согласованию с Русской Православной Церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.

Экономика

С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.

Исчерпание основных легкодоступных месторождений угля к середине 70-х годов поставило вопрос об экономической целесообразности существования Лонгйира, к тому времени уже дотировавшегося норвежским правительством. В аналогичном положении оказалась и норвежская государственная фирма Kings Bay AS которой принадлежало поселение Ню-Олесунн. По этой причине норвежское правительство начало активную диверсификацию экономики Свальбарда и предоставило жителям архипелага налоговые льготы. Кроме того, в 1993 году шахтерский город Лонгйир был продан национальному правительству, которое сконцентрировалось на развитии университетского центра и туризма.

В настоящее время единственной крупной рентабельной шахтой на архипелаге является Свеагрува , которая и является основным источником дохода Свальбарда (2,008 миллионов норвежских крон в 2007 году ). Также уголь добывается на шахте N7 в Лонгйире, обеспечивая углем местную электростанцию. Вторым по значимости источником доходов является туризм (317 миллионов крон), третьим источником является обеспечение научной деятельности (142 миллиона крон). В частности, Kings Bay обеспечивает логистической поддержкой около 200 ученых работающих в поселке Ню-Олесунн в летний сезон, а также отвечает за снабжение других научных станций. Туристический бизнес сконцентрирован вокруг Лонгйира, куда прилетают туристы из континентальной Норвегии (два рейса в день), а также приходят круизные суда. Все виды бизнеса в пределах норвежских поселений демонстрируют стабильный рост. В частности, скачок цен на углеводороды в конце 2000х годов обеспечил рекордные цифры добычи в Свеагруве (свыше 4 миллионов тонн в год), а количество пассажиров круизных судов выросло с 20 тысяч в 2005 до 30 тысяч человек в 2008 году.

Таким образом, несмотря на значительные начальные вложения норвежского правительства в инфраструктуру аэропорта, морского порта и научной сферы, Свальбард сегодня полностью находится на самоокупаемости, со среднегодовым доходом жителей на 23 % выше чем в среднем по Норвегии.

Российское экономическое присутствие

Исчерпание в 1990-х годах угленесущего слоя на шахте Пирамида поставило крест на прибыльности Арктикугля, быстро превратившегося в дотационный ресурс. При этом запланированные государственные расходы на содержание треста составляют 870, 820 и 806 миллионов рублей за 2008, 2009 и 2010 год, а деятельность сводится к поддержанию жизнедеятельности Баренцбурга , с 2006 года добывающего уголь только для собственного потребления. Несмотря на это, руководство Арктикугля регулярно заявляет о скором возобновлении добычи на Пирамиде или в Груманте - позиция, частично поддерживаемая норвежскими шахтерами. С политической точки зрения, открытая лицензия на добычу угля для российского предприятия облегчает функционирование Cвеагрувы , часто критикуемого норвежской партией зеленых, уже добившейся запрета на добычу нефтепродуктов в районе Свальбарда.

Сам посёлок Баренцбург не представляет долговременного туристического интереса - несмотря на частые летние рейсы судов из Лонгйира , большинство туристов посещает российское поселение не более чем на пару часов. Развитию независимой туроператорской инфраструктуры в Баренцбурге и научно-логистической базы в Пирамиде мешает как отсутствие наземного сообщения с аэропортом, так и госмонополия на использование зданий и сооружений поселков ФГУП "ГТ «Арктикугль». Кроме того, Баренцбург не располагает ремонтной и логистической базой для базирования наиболее востребованного (маломерного) круизного флота ледового класса, а подходящие суда бывшего советского научного флота находятся в аренде («Академик Мултановский», «Профессор Молчанов ») у зарубежных фирм либо проданы («Polar Pioneer » - бывший «Академик Шулейкин», «Академик Шокальский», «Spirit of Enderby» - бывший «Профессор Хромов») иностранным туроператорам.

В долгосрочной перспективе, незамерзающий порт Баренцбурга может использоваться как база для обслуживания Северного Морского Пути , повышая вероятность своевременного предоставления ледокольного сопровождения и снижая риски, связанные с ледовыми повреждениями судов. Развитию Баренцбурга в этом направлении мешает как отсутствие дороги в пос. Лонгйир, так и устаревший формат экономической деятельности России в регионе.

Туризм

Архипелаг Шпицберген (Свальбард) является территорией Норвегии и управляется норвежским губернатором (норв: Sysselmannen), который определяет достаточно строгие правила для туризма. В частности, на Свальбарде запрещены туристические вертолетные экскурсии. Кроме того, нельзя беспокоить диких животных (включая белых медведей), и все случаи применения оружия на поражение расследуются полицией. Также под охраной находятся следы деятельности человека ранее 1946 года.

Для обеспечения безопасности самостоятельных путешествий по архипелагу, туристы обязаны получать разрешение на выход за пределы нулевой зоны (куда входят Лонгйир , Баренцбург, Грумант и Пирамида), а также иметь страховку и поддерживать связь при помощи спутниковых телефонов или радиостанций. Стандартным пешим маршрутом нулевой зоны является переход из пос. Лонгйир через долину Адвентдален в Колесбухту, далее в Грумант и возвращение в поселок через долину Бьорндален. Также существуют пешие маршруты вокруг ледников Исфьорда и Пирамиды, заброска производится зодиаками с попутными туристическими судами линии Баренцбург - Лонгйир - Пирамида.

Большинство полярных туристов прибывает на Свальбард в течение полярного дня, с марта по август. Весной наиболее популярны снегоходные маршруты и лыжные маршруты, а в июле-августе пешие экспедиции. На протяжении полярного дня температура на Свальбарде в среднем составляет около пяти градусов тепла, хотя снегопады также не редкость. В мае-июне тундра сильно заболочена и основные туристические маршруты проходят по ледникам и фьордам (на каяках).

Развитие арктических круизов дало хороший стимул гостиничной индустрии Лонгйира, которая зарегистрировала в 2008 году 93 000 постояльцев при достаточно высокой стоимости гостиничных номеров (от 120 долларов США). Несмотря на то, что в городе нет отелей экономического класса, туристы также могут остановиться в хостеле либо на кемпинге прямо напротив аэропорта. Гостиница имеется и в Баренцбурге, но пользуется низкой популярностью ввиду неразвитости в поселке туристической индустрии.

Оружие и охота

Шпицберген (в том числе Лонгйир) находится на пути сезонной миграции белых медведей к паковому льду. Несмотря на то, что вероятность встретить медведя полярным днем на 78-й параллели невелика, на архипелаге принято носить крупнокалиберное оружие (нарезное или гладкоствольное) при выходе за пределы Лонгйира. Также рекомендуется при себе иметь сигнальный пистолет и ограждать места ночевки сигнальными минами. В городе есть несколько спортивных магазинов, арендующих оружие и боеприпасы для туристов. В 2009 году губернатором Свальбарда введено новое правило аренды оружия, для чего необходимо предоставить справку из полиции страны постоянного проживания.

На архипелаге живёт большое количество животных (в том числе Шпицбергенских северных оленей), однако для охоты требуется заранее получить лицензию у губернатора.

Российские проекты и перспективы

Несмотря на полную открытость архипелага для всех желающих жить и работать, частный российский бизнес на Шпицбергене практически отсутствует. В то же время, российская государственная собственность используется крайне неэффективно и требует затрат, как на поддержание, так и для сохранения юрисдикции (норвежский закон устанавливает максимальный срок заброшенности объектов). Для обоснования постоянных дотаций руководство Арктикугля выносило на обсуждение различные проекты - в том числе возобновление добычи угля в Груманте и Пирамиде, развитие Баренцбурга в качестве рыболовной базы и т. д. При этом серьёзная проработка проектов не производилась и публичных оценок стоимости строительства необходимой инфраструктуры (к примеру, наземной дороги Баренцбург - Лонгйир либо восстановление железной дороги Грумант - Колесбухта) неизвестно.

Кроме того, в российкой периодике периодически озвучивались и экзотические проекты, как то: строительство в Баренцбурге офтальмологических и бальнеологических центров (вблизи посёлка открыт мощный источник минеральной воды), добыча полудрагоценных камней, переработка рыбы на фабрике с персоналом из трудовых мигрантов , регулярная добыча и первичная обработка водорослей для нужд птицеводства в качестве пищевой добавки в птичий корм и так далее.

См. также

Примечания

1. Kovacs K.M., Lydersen Ch. Birds and mammals of Svalbard. Polarhandbok № 13. - Oslo, 2006, 203 p.
2. В.В. Славинский Тепловой режим литосферы пассивных континентальных окраин на примерах Северо-Западного Шпицбергена и Юго-Восточной Австралии // Материалы XLII Тектонического совещания . - Москва: Геологический институт (ГИН) РАН, 2009. - Т. 2. - С. 191-195.
3. А.И. Конюхов Сколько было Атлантических океанов? . Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 11 февраля 2012.
4. http://www.norway.mid.ru/sp_ru.html О Шпицбергене. История // Official Web site of the Embassy of the Russian Federation in Oslo, Norway
5. ORTELIUS, ABRAHAM «Septentrionalium regionum Descrip.», 1570-е гг.
6. Svalbard"s history - the cruise book from Svalbard . Norsk PolarInstitute. Архивировано
7. С. Патянин // Операция “Цитронелла” . цусима.org.ru. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 10 ноября 2010.
8. ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУСК ШЕСТОЙ октябрь, 2007 . Совет Федерации Федерального собрания РФ. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 2 ноября 2010.
9. «Язык на Шпицбергене» - travel.ru
10. «Визы на Шпицберген» - travel.ru
11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 4 апреля 2011 г. N 142 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию Государственный трест Арктикуголь» Российская Газета
12. «Великая книга катастроф» Николай Непомнящий ISBN 5-373-00693-9, 9785373006934
13. http://www.ssb.no/befsvalbard_en/tab-2009-10-22-01-en.html
14. Данные норвежской статистики
15. Знакомьтесь: Архипелаг Свальбард. Что говорят нам цифры Норвежское бюро статистики
16. Будем в Арктике строить фабрики? Мурманский Вестник
17. Шпицберген. История отечественного освоения архипелага

Литература

• Наталья Козлова Остров арестованных кораблей // Российская газета : газета. - 2005. - № 3904.
• Надежда Сорокина Москва не ослабит позиций на Шпицбергене // Российская газета : газета. - 2006. - № 4024.
• Е. М. Зингер Страна гор и ледников // Природа : журнал. - 1997. - № 8.
• Л. М. Саватюгин, М. В. Дорожкина Архипелаг Шпицберген: Российские имена и названия. - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - 272 с.
• Н. А. Гнилорыбов Угольные шахты на Шпицбергене. - Москва: Недра, 1988. - 191 с.
• Е. М. Зингер Шпицберген - ледовый архипелаг. - Москва: Пента, 2006. - 302 с.
• Ф. Н. Чернышев Русская экспедиция на Шпицбергене. - Мир Божий. - 1901. - 261 с.
• Н. Е. Королёва, Н. А. константинова, О. А. Белкина, Д. А. Давыдов, А. Ю. Лихачёв, А. Н. Савченко, И. Н. Урбанавичене Флора и растительность побережья залива Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген). - Апатиты: Изд. К & М, 2008. - 132 с.
• Кокин О. В. Рельеф и отложения краевых зон ледников Западного Шпицбергена.

История картографирования и археологическое изучение

• Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. Том 1: Шпицберген / Ред. д-р ист. наук А. К. Станюкович. .. - Изд. 2-е. - М .: Научный мир, 2009. - 96 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-91522-101-6 (обл.)

Ссылки

• в «Современной энциклопедии»

• Sysselmannen.no - веб-сайт губернатора Шпицбергена
• Svalbard Tourism - веб-сайт официального туристического совета
• TopoSvalbard - интерактивная карта от Norwegian Polar Institute (норв.) (англ.)
• История одного города: Лонгийербюен (Шпицберген) на «Эхе Москвы »

Фото

Полярный архипелаг Шпицберген
Основное	География · История · Население · Климат · Растительный мир · Образование · Религия · Политика · Шпицбергенский трактат · Дело компании Kings Bay · UNIS
Транспорт	Аэропорт Свальбард · Аэропорт Ню-Олесунн · Аэропорт Свеа
Компании	Bjørnøen · Kings Bay · Store Norske · Арктикуголь · Аэрофлот (1973 - 1994) · Внуковские авиалинии (1994 - 1996) · Lufttransport · Scandinavian Airlines
Связь и СМИ	Svalbardposten · Интернет-домен.sj · Шпицбергенская Подводная Кабельная Система
Населённые пункты и НИС	Баренцбург · Лонгйир · Нюбюен · Ню-Олесунн · Свеагрува · Бёльшеойя · Виргохамна · Гамбургбухта · Грумант · Итре Норскойя · Колесбухта · Коббефьорд · Леагернесет · Пирамида · Свердрупбюен · Смеренбург · · Жёлтая Река · Химадри · Хорнсунн
Острова архипелага
Географические объекты	Адвентдален · Адвентфьорд · Бельсунн · Бильлефьорд · Валенбергфьорд · Ванмёйденбухта · Ванмиенфьорд · Верлегенхукенфьорд · Вестфонна · Вийдефьорд · Вудфьорд · Земля Улафа V · Исфьорд · Кронебрин · Мыс Кремера · Мисерифьеллет · Норденшельдбрин · Капп Линне · Капп Пэйер · Конгсфьорд · Кроссфьорд · Лифдефьорд · Мандаленфьорд ·

Остров Шпицберген остается для большинства россиян своеобразной «терра инкогнита» - неизведанной землей. Некоторые люди даже затрудняются ответить на вопрос о государственной принадлежности этой территории. Большинство знает лишь, что Шпицберген расположен где-то далеко на севере, за Полярным кругом, а Российская Федерация имеет на него какое-то право.

Стоит ли сравнивать этот остров с Курилами? Мы разъясним данный вопрос ниже. Несмотря на расположение «почти у Северного Полюса», путешествия на Шпицберген достаточно популярны. О том, когда ехать на заполярный клочок суши, где остановиться и что посмотреть, мы расскажем в данной статье.

Где находится остров Шпицберген

Начнем с маленькой поправки. Дело в том, что определение «остров» применительно к Шпицбергену будет некорректным. Это архипелаг. Лежит он всего лишь в полутора часах лета от Северного полюса. А потому типичный ландшафт - бескрайняя снежная пустыня, вечная мерзлота, белые медведи.

Архипелаг, общей площадью шестьдесят одна тысяча квадратных километров, состоит из трех больших островов, семи небольших и большого числа совсем маленьких. По-настоящему обитаем лишь самый большой - Западный Шпицберген (37 673 км 2). Там находится единственный аэропорт и столица края, город Лонгйир.

Кроме него на Западном Шпицбергене имеются поселки: Баренцбург, Ню-Олесунн, Грумант и Пирамида. Два последние сейчас обезлюдели. На других островах (Северо-Восточной Земле, Эдж, Баренца, Белом, Конгсёйа, Вильгельма, Свенскёйа) людей живет не более десятка, да и то только в летний период. Численность населения всего архипелага не превышает трех тысяч человек.

Климат

Остров Шпицберген лежит в Северном Ледовитом океане между 76 и 80-м градусами северной широты и 10°-32° восточной долготы. Однако такое расположение вовсе не означает, что архипелаг - сплошная арктическая пустыня. Благодаря Шпицбергскому течению (ответвлению Гольфстрима) море возле берегов никогда не замерзает. Климат на архипелаге не настолько суров, как в других местах на тех же широтах. Например, средняя температура воздуха в январе здесь всего 11-15 градусов ниже нуля. В июле столбик термометра поднимается лишь до +6 °С.

Туристических сезонов здесь два: начиная с марта и по май приезжают любители зимних забав и желающие приобщиться к суровой заполярной зиме. Они катаются на снегоходах, любуются северным сиянием. С июня по август архипелаг посещает совсем другая публика. Туристы наслаждаются каякингом среди айсбергов, наблюдением за белыми медведями. Есть и такие, которые рассматривают этот архипелаг как перевалочную базу на пути к покорению Северного полюса.

Природа

Поскольку Баренц описал, что видал в здешних водах огромное количество китов, к берегам устремилось множество рыболовных суден. Вскоре свои претензии на острова стали предъявлять Дания и Великобритания. В 60-х годах восемнадцатого века здесь побывали две научные экспедиции, организованные М. Ломоносовым.

Несмотря на то что русские не построили тут ни одного поселка, некоторые поморы летом приезжали сюда для промысла. Когда животных на архипелаге осталось критически мало, острова были заброшены в течении ста лет. Новый всплеск интереса к Шпицбергену возник на переломе XIX-ХХ веков, когда человечество вознамерилось достигнуть Северного полюса. Свободные от льдов воды и относительно мягкий климат острова использовались арктическими экспедициями. Шпицберген стал основной отправной базой.

Остров Шпицберген: кому принадлежит?

Когда на архипелаге были найдены мощные залежи угля, интерес к затерянным за Полярным кругом островам вновь обострился. Но в 1920 году вопрос о государственной принадлежности земель наконец-то решился миром. В Париже был подписан так называемый Шпицбергенский трактат, согласно которому архипелаг отходил под суверенитет Норвегии. Однако, согласно этому соглашению, все стороны договора (Великобритания, США, Франция, Япония, Швеция, Италия, Нидерланды и позже СССР) сохраняли за собой право разрабатывать полезные ископаемые.

Нужна ли виза для посещения архипелага?

Теоретически нет. Ведь неважно, чей остров Шпицберген, граждане всех вышеперечисленных стран-подписантов могут свободно посещать архипелаг. Однако на практике добраться до Шпицбергена прямиком из России не так то просто. Лишь в сезон туда изредка отправляются чартерные рейсы, а места в самолетах зарезервированы за полярными исследователями или госслужащими. Поэтому туристы вынуждены лететь через Осло (компаниями SAS и «Норвежские авиалинии»). А это требует многократной шенгенской визы для въезда в Норвегию. Можно посетить архипелаг и в ходе роскошного круиза на океанском лайнере «Капитан Хлебников».

Туризм

Власти Норвегии очень быстро переориентировали экономику архипелага в условиях уменьшения поголовья китов и белых медведей и падения цен на уголь. Сейчас главная ставка на экотуризм. Направление новое. Пока что лишь две тысячи туристов ежегодно посещают холодные острова. Не способствуют развитию этой отрасли и цены. Здесь все дорого: от отельного номера (самый простой эконом-вариант обойдется в сто долларов за ночь) до еды. Однако богатых туристов это не останавливает. Подъем к ледникам, морской рафтинг, катание на собачьих упряжках, сбор окаменелостей (их на архипелаге очень много) - все это входит в обязательную программу.

Острова - беспошлинная зона торговли. Благодаря ей население архипелага живет зажиточнее норвежцев на континенте. От трудовых мигрантов защищен остров Шпицберген. Работа на многих шахтах прекращена и они переоборудованы в музеи. Не прекращают выработку угля лишь российские горняки. Хотя эта добыча нерентабельна и находится на дотации государства.

Денежный скандал

В 1993 году Московским двором была отчеканена юбилейная монета «Остров Шпицберген». На ней был изображен белый медведь и карта архипелага. Поскольку на деньгах имелась надпись «Российская Федерация», Норвегия восприняла это как посягательство на ее территорию. Дипломатический скандал был исчерпан лишь тогда, когда эти деньги были изъяты из обращения. Оставшиеся на руках у пользуются высоким спросом.

По насыщенности исторических событий, которые протекали на островах архипелага и в которых принимали участие представители многих стран Европы, Шпицберген не имеет аналогий. Археологи располагают огромным научным потенциалом в виде остатков промысловых поселений, погребений, приметных крестов, жиротопных печей, фрагментов судов и других объектов, которые оставили на его берегах русские промысловики, норвежские охотники, китобои из ряда стран Европы.

400 лет назад здесь бурлила жизнь. Две самые «хваткие» нации Европы — англичане и голландцы — делили сферы влияния на архипелаге. Но если быть более точным, здесь был целый интернационал. В водах Шпицбергена курсировали корабли из Франции, Испании, Дании, Швеции, немецких государств, не говоря уже о норвежцах и поморах. Порой в акватории архипелага одновременно находилось четыре сотни судов.

Спрашивается, что им было нужно в этом Богом забытом регионе? Ворвань! Китовый жир, который с начала XVII века стал одним из самых востребованных товаров в Европе. Ворвань была, по сути, тогдашней нефтью. Она была главным осветительным материалом для ламп почти до конца XIX века, пока ее не заменил керосин. Зажиточные европейцы отказывались от пожароопасных восковых свечей и переходили на более «продвинутые» в технологическом смысле лампы. Удивительно, но этот факт повлиял прямым образом на образ жизни европейцев. Благодаря добытой в далекой Арктике ворвани, они стали позднее ложиться спать, больше читать, а главное больше работать, поскольку освещение в артелях с помощью китового жира было дешевле «воскового» освещения.

Давайте узнаем эту историю подробнее …

Разделка вытащенного на берег кита на Шпицбергене (гравюра на дереве 1590 года)

Интересно, что распространение ворвани в Европе было крайне невыгодно Московскому государству, которое было одним из главных экспортеров воска. Однако на Руси тогда было мало чиновников, которые бы могли мыслить категориями глобальной экономической стратегии.

А началось все с Виллема Баренца, который летом 1596 года обнаружил в арктических водах скалистый берег, который назвал Шпицберген («острые горы»). Любопытно, что тогда голландские моряки посчитали, что земля является частью Гренландии, поэтому не претендовали на «великое географическое открытие».

Вероятно, название «Шпицберген» так и «уснуло» бы в судовом журнале Баренца, если бы в прибрежной акватории голландцы не обнаружили огромную стаю гренландских китов. Это было открытие на миллиард! И вот почему…

Шлюпка с людьми Виллема Баренца проходит вдоль русского корабля. Гравюра 1598 года

Китобойный промысел в Европе к тому времени процветал в Бискайском заливе. Главными китобоями Европы считались баски, которые научились орудовать гарпуном еще в раннем средневековье. Когда китовый жир, во второй половине XVI века, получил массовый спрос в Европе, промысел бискайских китов превратился в массовое истребление. В результате за несколько десятилетий популяция этих морских млекопитающих оказалась на грани вымирания. И вот Баренц открывает новое богатое «месторождение». Возвратившись на родину (правда, без трагически погибшего Виллема Баренца), участники экспедиции находят инвесторов, и через некоторое время в арктические воды направляется первая голландская китобойная экспедиция.

Пока голландцы собирали экспедицию, свое открытие Шпицбергена совершили англичане. В 1607 году архипелаг созерцал Генри Гудзон, который тогда работал на британскую Muscovy Company (Московская компания), получившую от русских монархов монополию на торговлю с Россией. Гудзон также отметил большую популяцию китов в прибрежных водах, о чем доложил по возвращении в Британию. А через 3 года «невероятное китовое изобилие» в водах Шпицбергена отметил еще один сотрудник Muscovy Company — капитан Джон Пуль.

Голландские китобои на Шпицбергене, художник Авраам Шторк

Почувствовав золотую жилу, британская корпорация с русским названием в 1611 году отправляет первую китобойную экспедицию, усиленную басками-гарпунерами. Однако два корабля терпят катастрофу. Но английские «москвичи» не сдаются, и уже в следующем году снаряжается новая экспедиция к Шпицбергену. И здесь британских моряков ждет сюрприз: в акватории архипелага они встречают голландское и французское китобойные судна. В 1613 году Muscovy Company решает покончить с конкуренцией раз и навсегда, отправив к берегам Шпицбергена 7 боевых судов, которые разогнали несколько десятков голландских, испанских и французских кораблей. Это привело к международному политическому конфликту.

Печать Muscovy Company, середина XVI века

Голландцы, испанцы, французы настаивали на том, что акватория Шпицбергена (все участники называли его Гренландией) является нейтральными водами, и англичане не имеют никакого права на монополию. Кроме того, представители Нидерландов заявляли даже о своем преимуществе, поскольку именно Баренц открыл Шпицберген. Представители Muscovy Company в свою очередь утверждали, что исключительные права они получили от «московского государя». Дескать, еще с конца XV века эта земля принадлежит русским, которые даже там организовали поселения.

Действительно, есть даже письмо немецкого географа Иеронима Мюнцера к португальскому королю Жуану II, написанное в конце XV века, в котором говорится о недавно открытом острове Грумланд (так русские поморы называли Шпицберген), который входит в состав владений великого князя Московского. О Грумланде, который принадлежит Василию III, докладывал королю Кристиану II датский адмирал Северин Норби, посетивший Москву в 1525 и 1528 годах.

Но в спор включился король Дании и Норвегии Кристиан IV, который говорил, что эти арктические территории испокон веков принадлежали норвежцам и назывались Свальбард. В качестве аргумента приводилась выжимка из старой норвежской хроники, что в 1194 году недалеко от Исландии скандинавские мореплаватели открыли землю, которую назвали «Свальбард» («холодные берега»).

Мануфактура по переработке китового жира, художник Корнелис де Ман

Уже в XX веке исследователи поставят под сомнение этот факт. Возможно, кто-то и плыл из Исландии в конце XII века и наткнулся на какие-то «холодные берега», однако, вероятней всего, Свальбардом отважные моряки тогда назвали местность на востоке Гренландии или остров Ян-Майен, которые не имеют никакого отношения к Шпицбергену.

Неизвестно, поверили ли англичане в норвежскую легенду, но в 1614 году они предлагают монарху датско-норвежского государства выкупить монопольное право на остров. Кристиан IV отвергает предложение, и в 1615 году на Шпицбергене высаживаются 3 скандинавских воина с целью собрать дань с обосновавшихся там интернациональных китобоев. Правда, труженики гарпуна отправляют норвежцев восвояси.

Поморский коч у Груманта

К этому моменту голландская китобойная Северная Гренландская компания договорилась с британскими «москвичами» о делении архипелага на две сферы влияния. Незначительные «куски» достались также французам и датчанам. Голландцы взялись за освоение Шпицбергена с максимальной интенсивностью. Вскоре на острове Амстердам выросло поселение китобоев Смееренбург, где трудилось в сезон до 200 человек. Англичане осваивались более вяло, а потом Muscovy company попало в тяжелое финансовое положение, что позволило голландцам фактически установить монополию за промыслом. А после того, как царь Алексей Михайлович лишил «москвичей» всех привилегий в России, англичан на архипелаге остались единицы.

Ну а потом киты кончились… Вместе с ними испарились и англичане с голландцами. Архипелаг пришел в запустение.

А что же поморы, спросите вы? Где же были все это время первооткрыватели Груманта? Отвечаем: мореходы Русского Севера были всегда рядом… Например, почти во всех арктических экспедициях Muscovy Company всегда был русский проводник, лоцман, или, как называли сами поморы, «корабельный вож». После англичан поморов стали нанимать и голландцы, и французы, и датчане.

История освоения Груманта восходит ко временам Руси Новгородской — уже в то время новгородские бояре, владевшие Лафотенами и граждане Новагородские, проживающие там, имели «летние квартиры» на Груманте. После разгрома Новгорода и разорения русских поселений на Лафотенах норманнами Грумат на какое-то время был практически забыт.

Однако менее чем через сто лет после новгородского разгрома холмогорские рыбаки снова обосновались на берегах Груманта. Такое тяготение русских к этим северным негостепреимным островам вполне объяснимо — водораздел между теплым Гольфстримом и холодными водами Северного океана буквально кишел рыбой, а сами острова — богаты песцом.

В XVII-XVIII веках практически все южные берега архипелага были усеяны летними избами русских рыболовов. В начале XVIII века, после нескольких вынужденных зимовок на Груманте были построены настоящие северные усадьбы, позволявшие проводить суровые северные зимы в более-менее сносных условиях. И хотя Грумант никогда не имел постоянного населения, в конце XVIII-XIX веках практически ежегодно на острове зимовали русские поморы, в иные годы — до 500 человек.

В 1765—1766 — Михаил Ломоносов организовал две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом В. Я. Чичагова, однако суровый климат не позволял организацию на архипелаге постоянных поселений и вплоть до начала 20-го века Шпицберген официального российского присутствия не имел. Тем не менее, поморы поддерживали сезонное охотничье присутствие на архипелаге, а наиболее отчаянные из них регулярно оставались на зимовку.

5-метровый поморский навигационный крест у входа в залив Марчисон на Шпицбергене, поставленный в первой трети XIX века

Кроме того, каждый год поморские промысловики отправлялись на архипелаг бить моржей и котиков — китобойный промысел поморов не интересовал. А еще русские мореходы ставили на архипелаге свои знаменитые навигационные деревянные кресты, на которые ориентировались все. В те времена именно поморский крест был своего рода маркером того, что «Грумант — русская земля, и вы, китобои и умелые торговцы ворванью, всего лишь гости».

Интерес к архипелагу получил новое направление, когда в 1800 году шкипер промыслового судна Сëрен Цахариассен, вернувшись из плавания, привез из района Исфьорда уголь самого высокого качества. Стало понятно, что на Шпицбергене могут быть огромные запасы высококалорийного каменного угля. Тогда бороться за архипелаг начали шведы, норвежцы, американцы и русские. Активная добыча «черного золота» выдвигалась как законное право на владение территорией.

Шведско-норвежская полярная станция на Шпицбергене, на рубеже XX века

Россия, чтобы закрепить свое присутствие в Арктике, наметила такой механизм: сначала развернуть хозяйственную деятельность, подкрепить ее научным изучением интересующего района, и лишь затем предпринимать политические меры. И когда в 1871 году Шведско-Норвежское правительство захотело монополии на архипелаг, Россия ответила однозначно против. Этого принципиального положения в вопросе о принадлежности Шпицбергена МИД России придерживался постоянно:

«архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социально-экономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер».

Активно отстаивать свои права на Шпицберген Россия начала лишь в 1905 году. Тогда МИД России принял решение:

«организовать на архипелаге какое-нибудь русское предприятие, формально не принадлежащее государству, которое продемонстрировало бы нашу деятельность на Шпицбергене и помогло бы русскому правительству отстаивать наше старинное право на эту территорию».

Активизация экономической деятельности на Шпицбергене компаний европейских стран заставила и правительство России заняться «шпицбергенским вопросом». Оно приняло решение направить на архипелаг экспедиции, которым поручалось провести разведку месторождений каменного угля. Выполнить это поручение удалось экспедиции известного исследователя Севера Владимира Русанова, вскоре после этого погибшего в арктических льдах. Анализ образцов угля показал перспективность открытых месторождений.

В 1912 году он обнаружил ряд угольных месторождений, которые впоследствии помогли защитить интересы России на архипелаге. В результате, на международных собраниях всегда признавали преимущественные права на Шпицберген трех стран — России, Норвегии и Швеции.

Пока в России бушевала сначала Первая мировая война, а затем Гражданская, Норвегия воспользовалась «занятостью» своего главного конкурента, чтобы добиться суверенитета над Шпицбергеном. Для этого Совет десяти Парижской мирной конференции образовал специальный комитет в составе представителей Великобритании, Франции, США и Италии. И в 1920 году они подписали Шпицбергенский трактат, согласно которому Норвегия официально «получила» архипелаг.

В договор внесли уточнение о равных правах между Советским государством и другими странами-участницами договора. Однако Россию не только не пригласили на Парижскую конференцию, но даже не известили о намерениях Норвегии относительно Шпицбергена. Интересно, что на тот момент никто из участников договора не вел какой-либо экономической активности на архипелаге.

Пересмотр Парижского договора российскому правительству казался маловероятным. Но у Советской России была более важная цель — дипломатическое признание и заключение торгового договора. Поэтому в том же 1920 году Россия заявила, что «ни одно международное соглашение, в котором она не участвовала, не обладает для нее обязательностью или силою политическою или юридическою»:

«С глубочайшим изумлением узнало Российское Советское Правительство из парижской радиограммы от 11 февраля о том, что Правительства Великобритании, Франции, Италии, Японии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Дании, Нидерландов, Швеции и Норвегии заключили между собой договор, постановляющий присоединение Шпицбергенских островов к Норвегии».

Дирижабль «Norge» с полярной экспедицией Руала Амундсена над снегами Шпицбергена, 11 мая 1926 г.

Норвегия понимала, что если Россия не признает Парижский договор, документ не будет иметь юридическую силу. Поэтому заручиться согласием СССР Норвегии было необходимо, и в 1924 году она признала Советское государство. После этого Россия подписала Парижский договор. Когда в 1935 году СССР официально присоединился к Шпицбергенскому трактату, то выкупил у Норвегии часть земли.

12 июня 1931 года было подписано соглашение о покупке акций «Англо-русского Груманта», и угольное месторождение, состоящее из восьми земельных участков общей площадью 80 квадратных километров, перешло под государственное владение СССР. 07 октября 1931 года на основании решения Советов народных комиссаров СССР был организован трест «Арктикуголь» и утвержден его устав. Одним из первых руководителей треста был Плисецкий Михаил Эммануилович - отец всемирно известной балерины.

Вскоре после войны, уже в 1948 году, были начаты работы по восстановлению советских угольных рудников на Шпицбергене. К 1950 году добыча угля на «Груманте» составила 88,8 тысячи тонн, т. е. почти достигла довоенного уровня. Последние тонны грумантского угля были выданы 15 июля 1961 года. Однако с прекращением добычи угля жизнь на «Груманте» не остановилась. Жилые дома стали использоваться учеными советских экспедиций. На мореходных картах сохранилось старинное название рудника «Грумант» — «Сити».

За шестидесятилетний период «Арктикуглем» добыто свыше 22 миллионов тонн угля, из них 2 млн. тонн — рудником «Грумант», 13 млн. тонн — «Баренцбургом», свыше 7 млн. тонн — «Пирамидой». Рудник «Баренцбург», названный именем выдающегося исследователя Арктики Виллема Баренца, раскинулся на восточном береry Грёнфьорда у подножия горного массива Олаф, ступенями спускающегося к заливу. Кстати, мы уже

После Второй мировой войны Советское правительство предложило Норвегии расторгнуть Парижский договор и договориться, чтобы Шпицберген принадлежал обоим государствам. Норвежцы согласились на переговоры, но на этом все закончилось. А после вступления Норвегии в 1949 году в НАТО вопрос об изменении статуса архипелага был снят советской стороной. В условиях холодной войны для СССР было важнее сохранить тот статус Шпицбергена, который был определен в 1920 году.

Металлические бонны треста «Арктикуголь», чеканились номиналы 10, 15, 20 и 50 копеек, использовались в качестве разменной монеты для работников треста на территории архипелага, имели хождение до 1957 года.

В 1950-е годы Норвегия начинает вытеснять с архипелага другие страны. Для этого введены односторонние законодательные уставы «Горный устав» и «Законодательство о 200-мильной рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена». Правда в 1978 году Норвегия и СССР заключили соглашение о совместных мерах контроля за рыбным промыслом, который, однако, северное королевство регулярно нарушает.

Согласно Парижскому договору, на Шпицбергене запрещено строить военно-морские базы и оборонительные сооружения. Архипелаг не должен использоваться в военных целях. Однако после вступления Норвегии в НАТО на Шпицбергене появилась военная инфраструктура.

Вертолёт Ми-4, Шпицберген, 1965 год

После распада СССР Норвегия тут же ввела вокруг Шпицбергена 200-мильную экономическую зону. При том, что без согласия государств-участников Парижского соглашения, Осло не имеет никакого права что-либо менять в статусе архипелага. Кроме того, Норвегия в акватории архипелага ведёт промысел китов, хотя это строжайше запрещено международной конвенцией.

Бывший Посол России в Норвегии Ю.А. Квицинский отметил, что:

«..на протяжении десятилетий Норвегия ведет здесь хоть и умелую, но довольно рискованную игру с целью превращения своего условного суверенитета над архипелагом в безусловный, выхолащивания Парижского договора и присвоения себе прав, не предусмотренных указанным договором. Эти усилия носят, к сожалению, системный и продуманный характер».

Неоднократно после Второй мировой войны Советский Союз, а затем и Россия направляла в Осло протест за протестом о нарушениях норвежской стороной условий Шпицбергенского трактата. В 2010 году подписан договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве России с Норвегией в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Так Норвегия лишилась морской монополии.

Основной доход Шпицбергену приносит рыбный промысел, туризм и добыча угля. Местный уголь высокого качества, а его запасы эксперты оценивают в 10 млрд. тонн. Кроме этого, в недрах архипелага оказалась нефть. Российские геологи из "Арктикугля" нашли ее еще в 1992 году, и долгое время скрывали от норвежцев. Геологи полагают, что количество углеводорода на архипелаге сопоставимо с Тимано-Печорской нефтегазоносной провинцией.

Российский посёлок Баренцбург на Шпицбергене

Сейчас население Шпицбергена составляет 2500 человек. Большая часть норвежцы и около 500 человек — русские. Русские поселки здесь: Баренцбург, Пирамида и Грумант. В поселках невысокие панельные или кирпичные дома, полное отсутствие деревьев и какой-либо зелени. На архипелаге не принято умирать. Здесь даже нет кладбища, поскольку могилы могут раскапывать белые медведи.

Паровозик и узкоколейка напоминают о тех временах, когда повсюду на Шпицбергене велись активные разработки угля (посёлок Ню-Олесунн)

Попасть на архипелаг можно из России и Норвегии. Перелет из Осло до Шпицбергена займет 3 часа, из Трумсё - чуть больше полутора. Также ходят несколько судов. Самый быстрый морской круиз (3 дня) отправляется из Трумсё и стоит около 50 тысяч рублей, 10-дневный из Осло - примерно 300 тысяч рублей.

Туристы на снегоходах, архипелаг Шпицберген

В России несколько раз в году из Мурманска отправляется грузовой корабль компании «Арктикуголь». Билеты на него не продаются, но местные жители говорят, что с экипажем можно «договориться». На том же самом судне можно добраться до архипелага и легально - просто устроившись на работу в эту компанию.

И еще. Если вы волею судеб окажетесь на Шпицбергене, не берите норвежского экскурсовода. Ибо свою экскурсию они начинают так: «Вам сейчас будут рассказывать, что архипелаг открыли поморы, не верьте ни единому слову».