Как сделать лук из клена. Делаем лук своими руками

Лук - это наиболее доступное оружье для охоты. Некоторые племена неандертальцев пользовались им уже сотни тысяч лет назад. Делается просто, научиться им пользоваться можно довольно быстро. В месте с тем с его помощью можно с успехом добывать птицу и мелких зверьков. А если есть уверенность в своих силах и искусстве обращения с луком, можно охотиться и на крупных копытных. В опытных руках - это опасное оружие. При испытаниях лука, сделанного по эскизам североамериканских индейцев стрела с кремневым наконечником пробила насквозь оленя с расстояния 50 метров.

• Луки классические

• Блочные луки

• Традиционные луки

• Аксессуары

Идеальным материалом для изготовления лука является тис. Английские средневековые лучники применяли именно его. Растет очень медленно, дерево диаметром 15-20 см может иметь возраст несколько столетий. Древесина тиса очень однородна, прочна и достаточно гибкая, кроме того, просто красива. Из-за своих уникальных свойств в настоящее время тис исключительно редок, повсеместно занесен в красную книгу. В некоторых места тис считается священным деревом. Поэтому, если вы его встретите, считайте, вам крупно повезло, и поищите что-либо попроще. Тем более что прекрасный лук можно изготовить из широко распространенных пород деревьев.

Хорошей заменой может служить можжевельник, дуб, вяз, кедр, береза, ива, орешник, лимон. В Якутии выбирают для заготовки крепкое ядро ствола лиственницы. Нивхи делают луки из деревца рябины. Североамериканские индейцы делали луки из ясеня, а стрелы из дуба. Отличные луки получаются из хорошо высушенного кругляка можжевельника. Но можжевеловый лук требует тщательного ухода и может сломаться, если его слишком сильно натянешь. Японские луки были сделаны из склеенных полосок бамбука. Если в округе нет деревьев, например, в Монголии, его можно сделать из рогов горного козла.

По конструкции различают простой лук и составной (сложный). Простой лук делается из целого куста дерева. Сложный состоит минимум из трех частей. Простой лук надо всегда делать длиннее составного, но иногда он не уступает ему по силе.

Изготовление простого лука

Для изготовления лука подойдет древесина лиственницы, сосны, ели, кеда, березы, вяза, клена, черемухи, яблони, груши, другими словами почти из любого прочного дерева. Как вы понимаете, к таковым не относятся тополь, липа, осина, бузина др. мягкие породы.

Размер лука определяется его предназначением. Например, старые английские луки были примерно равны размаху рук лучника, т.е. равны его росту. Как боевое оружие он был превосходен, но для охоты надо делать более компактный инструмент. Для этого выберите подходящую лесину (гибкий сук), приложите одной рукой ее конец к бедру, а другую руку выпрямите и отведите с немного сторону, так чтобы руку и заготовка были параллельны друг другу. До куда дотянется рука, там и будет конец лука.

Ширина лука по центру должна быть 5 см, а по концам 1.5 см. на расстоянии 1.25 см от концов вырезают паз для тетивы. Кору с заготовки следует обязательно удалить. После придания луку надлежащей формы его следует натереть маслом или животным жиром.

Сложный, составной лук

Если хотите изготовить настоящий боевой лук, то лучше его делать составным, из двух или трех частей. Конечно, изготовить его значительно сложнее, но с другой стороны, материал для заготовки найти значительно проще и ему можно придать наиболее оптимальную форму, близкую к современным спортивным лукам. В средневековой Руси составные луки изготовлялись по следующей технологии.

Составной лук состоит в основном из трех кусков дерева, рога или кости и обычно не превышает в длину 1.5 метра.

Основу лука составляет "кибить" служащая каркасом, на котором крепятся все остальные детали. Сама кибить состоит из "рукояти" и двух плечей - рогов. Рога заканчиваются концами для крепления тетивы. По длине рога, как правило, делались не одинаковы - верхний длиннее нижнего, но это имеет большое значение только при стрельбе с лошади или "с колена", для остальных случаев рога имеет смысл делать равными, что значительно упрощает, а то и вовсе устраняет необходимость подгонки рогов по гибкости.

Древесина для изготовления кибити такая же, как и для простых луков, т.е. лиственница, сосна, ель, кедр, береза, вяз, клен, черемуха, яблоня, груша и т.д. Выбирать надо деревья средней толщины с не слоистой гибкой древесиной, растущие в темных местах леса. Лучше вырубать их из прикоренной наиболее плотной и прочной части дерева. Для рогов хороша черемуха, растущая не в чаще леса и вблизи воды.

Заготовки, очищенные от коры, надо просушить на воздухе в затемненном месте, затем вчерне обработать и вновь просушить. Потом вырезать основные части и высушить окончательно на солнце или над костром (следите, чтобы они не обуглились).

Готовые части склеиваются рыбьим клеем из плавательных пузырей осетров. Для чего сушеные на солнце пузыри разжевывались и без добавления воды растапливались на огне. Можно сварить его из толченых рыбьих костей, но это похуже будет. После склейки необходимо пропитать кибить жиром или кедровой смолой. А места склейки стянуть сухожилиями и еще раз пропитать жиром. Склеенный лук окончательно обработать ножом, осколком стекла, кварца или обсидиана.

Раньше для большей прочности на его внутреннюю сторону наклеивалась пластина из елового или кедрового "кремля" - прикорневой части дерева; а на внешнюю - пластинка из березы. После этого лук обклеивали берестой. Для чего вываренные полоски бересты еще теплыми наклеивали так, чтобы ее волокна шли вдоль лука, иначе она потрескалась бы при использовании оружия. Иногда применялась следующая "доводка" лука. Для большей упругости на спинку лука наклеивали жгут из сухожилий быков, лосей, оленей, а на рога и концы - роговые накладки.

Но это уже излишества. Толку мало, а хлопот много. Так отделывалось только оружие, предназначенное для вождей.

Тетива

Тетиву можно сделать из полоски сыромятной кожи шириной 3 мм, шнура или скрученных стеблей крапивы. Древнерусские мастера делали чаще всего из шелковых нитей, а также из сухожилий животных, например, из сухожилия, которое пролегает вдоль позвоночника коровы или лося. Возможно изготовление тетивы из скрученных ремешков сыромятной кожи, для чего шкуры вырезают длинную ленту, очищают ее от шерсти, замачивают в свежей крови зверя. скручивают и сушат, хотя такая тетива и значительно хуже описанных выше.

Если лук хорошо, легко гнется, надо делать тетиву длиной поменьше. Но запомните! Тетива не должна быть очень тугой, т.к. основное напряжение должно возникать при полностью натянутом для выстрела луке.

С надеванием тетивы на лук проблем обычно не возникает. Наденьте тетиву на нижний рог лука, уприте его в землю рядом с серединой внутренней части левой стопы, потяните правой рукой рукоятку на себя, а левой рукой следует нажать вниз на верхний конец и надеть петлю тетивы. Если лук слишком мощный для такого простого способа, уприте его нижним концом в землю, встаньте так чтобы середина лука касалась ноги с тыльной стороны, затем одной рукой согните лук, а другой наденьте тетиву. Прежде чем отпустить лук убедитесь, что тетива надета правильно.

Правильно изготовленная тетива должна находиться от рукояти лука на расстоянии ~ 15 см, что примерно равно кулаку с поднятым большим пальцем. При хранении или редком использовании тетиву надо спускать (отвязать с одной стороны). Это особенно относится лукам, изготовленным из слабо выдержанной древесины.

Стрелы

Длина стрелы. Зависит от лука и от лучника. Нет необходимости делать для маленького лука большие стрелы. Но с другой стороны размер стрелы должен обеспечивать полное натяжение лука. Для определения длины стрелы возьмите ее заготовку, уприте её себе в середину груди, а обе руки вытяните вперед, там, где у вас кончики пальцев должен быть конец стрелы. Отметьте это место и еще раз проверьте, теперь уже с натянутым луком. Наконечник стрелы не должен касаться кибити.

Диаметр стрелы должен быть около 6 мм. Нет нужды готовить о том, что стрела должна быть прямая, ровная и гладкая. Для охоты на мелкую дичь стрелы делаются из более легкого дерева, для охоты на крупную дичь из тяжелой твердой древесины, например дуба, зубчатой калины, ясеня. Легче всего делать стрелы из сосны или кедра. Для этого выбирают поленья без сучков, колют их на лучины и затем обрабатывают ножом. Окончательную обработку проводят битым стеклом, острыми осколками кварца или кремня.

В торце хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 5-6 мм и шириной чуть меньшей диаметра тетивы. Тетива должна входить в стрелу с небольшим усилием, таким, чтобы стрела удерживалась на тетиве, будучи опущенной вертикально низ.

Оперение стрел

Точность стрельбы существенно повышается, если стрелы оснащены оперением. Для изготовления оперения подойдут любые прочные маховые перья крупных птиц, годятся гусиные, орлиные, вороньи и др. Расщепите перо по середине ствола, отрежьте ровный кусок из середины длиной сантиметров 6-8, оставьте с каждой стороны по 1-2см перьевого ствола, чтобы было, за что привязывать половинки перьев к древку стрелы. Три половинки пера привяжите к древку стрелы на равном расстоянии друг от друга. Оперение стрел можно также делать из бумаги, пластика и жестких листьев.

Наконечники стрел

Для тренировок и охоты на мелких птиц можно использовать стрелы без наконечников. Её можно просто заострить, обжечь на костре и немного наточить о плоский камень. Но даже простейший наконечник позволит значительно увеличить убойную силу и начать охотиться. Вариантов простейших наконечников не так уж много, первоначально они изготавливались кости или кремня. Подбиралась подходящая заготовка, ей придавалась форма острого треугольника или ромба, конец древка стрелы расщеплялся. После чего оставалось только вставить наконечник в образовавшуюся щель и обмотать конец стрелы сухожилиями, нитками или кожей. Для изготовления простейших наконечников также годятся консервные банки, гвозди, всякие жестянки и т.п., все, что прочнее дерева и может быть остро заточено.

Форма и размеры боевых и особенно охотничьих стрел очень многообразны.

Среди боевых в старину господствовала ромбовидная форма, но применялись и другие типы (например, бронебойные различных форм). Наконечники с древком скреплялись посредством черенка, которым они вставлялись в торец древка. Размеры наконечников варьировались от миниатюрных, длиной 50 мм, до больших массивных, длиной 175 мм. По сечению лезвия стрелы делались овальные, ромбовидные, квадратные, круглые, треугольные. Большинство стрел одноперые, но иногда изготовлялись и трехперые.

Основная масса наконечников стрел изготовлялась из обычного железа. Иного материала здесь и не требовалось. Для разового применения стрелы стойкость железного наклепанного лезвия была вполне достаточна

Специальный тип боевых стрел - бронебойные - изготовлялись из стали или железа с последующей цементацией. Бронебойные стрелы подвергались термической обработке. "С вечера до света летят стрелы каленые" Слово о полку Игореве.

Форма наконечника диктуется стилем охоты. Если не уверены в том, что ваш выстрел будет единственным и верным, надо брать стрелу с широким, заточенным по краям наконечником. Он вызовет большие кровопотери, и животное легче будет найти по следу. Для этого американские индейцы делали еще желобок на древке стрелы. При охоте на животных обладающих толстой шкурой полезнее применять наконечники больше похожие на "бронебойные". Для мелкой дичи можно брать тупые наконечники или вообще без них. Изготовление стрел с наконечниками отнимает много времени, поэтому их надо беречь для крупного зверя.

Дополнительное снаряжение

Колчан для стрел, предохранитель предплечья и перчатки для стрельбы или фартучек из мягкой гладкой кожи, который защитит пальцы при натяжении и спуске тетивы, можно сделать из подручного материала.

Техника стрельбы

Наложите стрелу на тетиву. Поднимите лук на вытянутой руке так. чтобы его середина оказалась на уровне глаз. Рука, удерживающая лук, вытянута веред, а другая производит растяжение. Не сгибая руки, держащей лук, равномерно оттягивайте тетиву так. чтобы она проходила мимо груди. Сильно сжимать лук рукой не надо, это не имеет смысла. Его как бы укладывают между большим и указательным пальцами и слегка придерживают, удерживают так, чтобы он не вывалился из рук после спуска тетивы.

Локоть правой руки надо приподнять так, чтобы предплечье составляло прямую линию с телом стрелы. Это обеспечит вам экономию сил и увеличит точность стрельбы. Ноги должны быть расставлены, голова выпрямлена и немного откинута назад.

Придерживать стрелу указательным пальцем левой руки, прижимая его к луку можно только при небольших переходах, как только начали натягивать лук это недопустимо.

Обычно тетиву оттягивают до кончика носа или середины подбородка. Кончик стрелы должен находиться на направляющем выступе, при этом стрела должна быть на уровне глаз и по одной линии с целью.

Прицелившись по стреле, отпустите тетиву. При стрельбе из лука во время охоты кисть правой руки поднимают несколько выше, чем при стрельбе по мишеням. Это делается с целью приблизить ось стрелы к глазу и тем самым облегчить прицеливание при быстрой стрельбе на неизвестное расстояние.

Охотники, как правило, не пользуются никакими прицельными приспособлениями, а прицеливаются "по чутью", что очень напоминает бросание в цель мяча. Большой палец руки в этом случае обычно отводят к уху.

Как отыскать затерявшуюся стрелу

Пока не наладите поточное производство стрел, найти ее будет значительно легче, чем изготовить, поэтому примите несколько советов. Стрелы с ярко-красными или желтыми метками легче находить в летнем лесу или зеленой траве. Осенью хорошо контрастируют с опавшими листьями белый и голубой цвета.

Когда стреляете в лесу, старайтесь следить за линией полета стрелы, запоминайте полет и сразу после выстрела идите за ней. Если в полете, стрела задела дерево и изменила направление, то искать ее надо с учетом угла отклонения. Стреляйте с возможно близкого расстояния, труднее промазать, а искать легче.

Удачной охоты!

Данная статья пригодится начинающим реконструкторам или мастеровитым отцам, чьи чада возжаждали поиграть в Робин Гудов. Итак, перед нами стоит цель, создать нечто стреляющее, имеющее приемлемый внешний вид, с незначительными затратами на материалы и минимальным набором инструментов. Наиболее простая в изготовлении, но весьма эффективная и эффектная модель – это составной длинный лук. Изделие состоит из рукояти плечей и тетивы. Для того чтобы сделать лук в домашних условиях, необходимо иметь:

• шуруповерт или дрель;
• рубанок;
• конфирматное (мебельное) сверло;
• стамеска (полукруглая) или нож;
• электрический или обычный лобзик;
• большое количество шлифовальной шкурки с разной зернистостью;
• рашпиль.

Шаг первый – рукоять

Материал, из которого изготавливается рукоять, зависит от предполагаемой силы натяжения. Если она будет меньше 10 кг, то можно взят цельнодеревянный брусок плотных пород. Это может быть бук, черешня, дуб (очень тяжело обрабатывать), в крайнем случае береза. Хвойные – сосна или ель для этого элемента не подходят. Если плечи дают силу натяжения более 10 кг, то необходим композит из нескольких сортов древесины, склеенных между собой. Обычно чередуют планки бука и ореха.

Для монолитной рукояти берется брусок сухого, выдержанного дерева 30х50х400. Древесные волокна должны проходить вдоль длинной стороны. Существует множество анатомических дизайнов рукоятей. Остановимся на наиболее эргономичном из самых простых.

По предоставленному лекалу делаем разметку широкой стороны (50мм). Затем размечаем узкую сторону (30 мм). Делим на четыре части поперек, на две вдоль. На второй от верха четверти выбираем полочку для стрелы, как указано на фотографии. На первой и последней четверти отмечаем места для креплений плеч. Они находятся на расстоянии 25 мм от края четверти.

Отрезаем по разметке лобзиком, затем проводим черновую обработку краев и углов рашпилем и стамеской. Главное, не увлекаться при обработке «утонченностью форм», а то рукоять не выдержит и одного выстрела. Обрабатываем заусенцы и огрехи грубой шкуркой, затем наводим лоск нулевой. Сверлим отверстия под болты конфирматным сверлом на М6. Между рукоятью и плечами целесообразно установить кожаную прокладку, сделанную из старого ремня.

Полуфабрикат покрываем морилкой и лаком. Может подойти обычная полироль или воск для мебели. В конечном итоге изделие должно иметь приблизительно такой вид.

Шаг первый с половиной – делаем заготовку для композитной рукояти

Подготовим тонкие планки различной древесины – бук и орех. Все они будут различной толщины: орех две планки по 15 мм и одна 5 мм, бук две планки по 7 — 8 мм. Волокна во всех планках композитной заготовки, рассчитанной на изгиб, должны быть ориентированы вдоль длинной стороны. Для качественного, плотного прилегания необходимо обработать дощечки рубанком, прошкурить средней наждачной бумагой. Для склеивания используется любой специализированный состав для дерева. Вещество наносят небольшой полосой по всей длине и растирают тонким слоем по поверхности. Внимательно изучите инструкцию клея, у некоторых составов требуется нанесение вещества на обе поверхности. Далее дощечки соединяются и фиксируются струбциной, убедиться в отсутствии щелей между элементами. Лишний, выступивший клей удаляется.

Шаг второй – плечи

На этот элемент приходится наибольшая нагрузка и процент поломок. Существует множество вариантов, рассмотрим наиболее популярные из них.

Лыжи

Прежде чем покромсать на куски пару лыж убедитесь, что они больше никому не нужны. Для рукояти в 40 см оптимально использовать отрезы лыж в 60 см. учитывая, что 10 см плеча будет использовано для крепления, общая длинна лука составит 120 см. Этот расчет подходит для пластиковых беговых лыж с металлической вставкой. Используя угольник, проводим разметку и делаем отрез ножовкой по металлу. Отверстия для крепления, так же высверливаем сверлом по металлу. На концах лыж, с двух сторон вырезаем канавки для тетивы. Конечное изделие получится мощнее и долговечнее чем деревянное, однако, его эстетическая составляющая оставляет желать лучшего. Даже в покрашенном виде в плечах такого лука угадывается продукт повторной переработки.

Ламель

Еще одни мирный элемент, который с легкостью можно адаптировать для «милитаристских» целей. Ламель представляет собой упругую конструкцию из фанеры, у которой все слои склеены в одном направлении, вдоль изделия. Приобрести его можно в любом солидном мебельном магазине, но лучше в специализированном, где торгуют фурнитурой и товарами для мебельщиков. Стоимость более чем скромная около 10 рублей за штуку, размеры: длинна 120 мм, ширина 50 мм при толщине в 12 мм. Оптимальная длинна одного плеча должна составлять 700 мм.

Так как у рукояти ширина элемента должна составить 30 мм, а на дальнем конце 20 мм, нет необходимости приобретать два упругих элемента. Разрезаем будущие плечи по всей длине наискосок и получаем требуемое. С учетом накладки на рукоять каждого элемента на 10 см общая длинна лука составит 160 см.

Меньшую длину плечей из ламелей делать нецелесообразно, так как слишком крутой изгиб при натяжении увеличивает вероятность поломки. Сила натяжения такого изделия будет в пределах 10-12 кг.

Есть возможность существенно усилить лук. Для этого необходимо приобрести 2 упругих элемента толщиной 8 мм, склеить их между собой. В качестве клея можно использовать эпоксидку, добавив в состав немного меньше отвердителя, чтобы сохранить подвижность смеси, иначе при натяжении она начнет лопаться и крошиться. Лучше использовать специальный клей с повышенной вязкостью – ПВА — Момент от производителя Pritt Henkel. При соединении ламелей струбцины желательно применять по всей длине как можно чаще. Полученные заготовки обрабатываем аналогично предыдущим. Сила натяжения 16мм плечей составит до 18кг. Для их использования необходима усиленная композитная рукоять. Для того чтобы придать плечам лука абсолютную симметричность складываем их вместе, закрепляем струбциной, проводим финальную подгонку с двумя элементами одновременно.

Еще одна немаловажная деталь – полочка для тетивы. Ее можно сделать из обрезков того же ламеля.

Производится это следующим образом:

• Вырезаются две детали немного шире по габаритам, чем концы плеч;
• Прикрепляем деталь к концу плеча и высверливаем два отверстия;
• Промазываем клеем поверхности деталей, а в отверстия забиваем мебельные шканты, также предварительно обработанные клеем;
• Скрепляем для просушки;
• Чертим произвольную форму;
• Срезаем все лишнее лобзиком;
• Производим финальную зачистку наждачной бумагой;
• Делаем разрезы в торце полочки в ширину 3 мм и глубину 7-8мм.

Для такого усиленного лука в качестве тетивы используется кевларовая альпинистская стропа толщиной не менее 3,5мм, которую можно приобрести в любом туристическом магазине. Но если Вы не ищите легких путей, можно изготовить тетиву для лука самостоятельно.

Шаг третий – тетива

Соорудить тетиву для лука, которая обладает необходимыми характеристиками и аутентичным (ну почти) внешним видом довольно легко. Для этого понадобится катушка капроновых ниток, можно взять китайские, из магазина рыболовных принадлежностей за 25 рублей. Еще понадобится доска, длинной немного больше чем тетива, два гвоздя без шляпки и катушка. Отмерив необходимое расстояние веревкой, переносим размер на доску. Вбиваем гвозди и аккуратно с равномерным натяжением наматываем капроновую нить до достижения общей толщины в 3-3,5мм. С помощью катушки обматываем края и центр тетивы той же нитью. Снимаем готовое изделие с гвоздей.

Шаг четвертый – финальный

Собираем все детали воедино, наслаждаемся полученным изделием и уважением друзей.

Древесина и ее заготовка
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:
Можжевельник
Орешник
Береза
Ясень
Дуб
Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

Обработка топором

С помощью пилы

Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях

Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).

Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка) . Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка. Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение. Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.

Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.

Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.

Изготовление оперения для стрелы

Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу...

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.

Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).

Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.

У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения.

Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см. Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.

Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению.

Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

Как сделать пропил в пятке стрелы

Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:

Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы.
Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
Надфилем придать пропилу необходимую форму.

Ранее я уже писал о изготовлении лука своими руками http://www.sense-life.com/hands/lyk.php из цельной деревянной заготовки, но недостатком такого лука послужила сложность изготовления и длительный процесс сушки дерева. Теперь я хочу рассказать Вам как сделать разборный лук, который лишен этих недостатков, к тому же он помещается в небольшой футляр, что очень удобно для транспортировки.

Начнем с изготовления рукоятки для лука. Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно "сажает" инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М6 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте - основа бук, "наполнение" клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука. Как вариант, в качестве плечей лука можно использовать старые лыжи (смотрите мастер класс по изготовлению разборного лука из лыж http://www.sense-life.com/hands/lyk_razborniy_2.php). Но наиболее подходящими для этих целей служат "упругие элементы", которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 20 мм около крепления тетивы, при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА "Момент" Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).

Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку.

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.

Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой.

Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.

Вскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желания изготавливать тетиву самостоятельно http://www.sense-life.com/hands/lyk2.php тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.

Теперь вы знаете как сделать разборный лук своими руками. Только не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответственного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.

Скачать "видео" https://yadi.sk/d/Iw7YdbIRmCawR по изготовлению цельного лука из клееного шпона. По данному принципу вы можете изготавливать плечи для лука.

Скачать книгу "История оружия. Луки и арбалеты" https://yadi.sk/d/FhahZYtHmCasp - все о луках и арбалетах всех времен и народов.

Скачать книгу "Доспехи и оружие" https://yadi.sk/d/WybrS5dAmCauY Эта книга раскрывает увлекательную тысячелетнюю историю старинного вооружения. На уникальных фотографиях - доспехи гладиаторов, рыцарей и самураев, кинжалы, арбалеты и пистолеты!

Многих интересует вопрос о том, как сделать лук своими руками. В интернете уже существует множество фото, видео, различные схемы и чертежи, которые помогут найти ответ на этот вопрос.

Это не удивительно, ведь стрельба из лука одно из самых интересных и захватывающих видов спортивных игр. Она не обязывает Вас заниматься данным видом спорта профессионально.

Так же можно охотиться на различных животных. Стрелять можно не только взрослым, но и детям по таким же мишеням, сделанными своими руками в домашних условиях (мишени можно скачать ). Стрельба из самодельного лука — хороший способ развлечь своего ребёнка.

Из каких частей состоит

Лук – одно из самых древних видов метательного оружия.

Его используют для того, чтобы стрелять в цель при помощи стрел.

Охотятся на животных любого вида и размера.

В наше время основная функция этого оружия утратила свою актуальность, теперь его используют в основном для занятия спортом и для проведения соревнований.

Размеры лука и стрел в соответствии с размахом руки:

Обратите внимание: для того, чтобы браться делать лук, стоит отметить, что за один день Вы его смастерить не сможете. Необходимо терпение и много выдержки для того, чтобы Вы смогли прийти к конечной цели.

Материал, а если быть точнее дерево, которое пойдет на изготовление этого оружия заготавливается заранее. Оружие, которое Вы хотите сделать своими руками, имеет один минус.

За короткий промежуток использования, древесина может потерять свою упругость. Это приводит к тому, что лук не так хорошо стреляет. Он просто становится негодным в использовании.

Классический вариант включает в себя:

• основную часть (рукоять или кибить);
• плечи;
• тетиву (эластическая веревка, необходима для того, чтобы лук сгибался во время стрельбы).

Примечание эксперта: в классический вариант входят три главные части, но так же существует и оружие с обратной тягой или блочный. Несмотря на то, что составные части могут дополняться разными деталями, принцип в использования этого оружия не меняется.

Чтобы изготавливать самодельный, нужно воспользоваться палкой, основа которой не будет ярко выражена. Стоит сразу оговорить, что такой механизм может быть использован в охоте не больше шести раз. После он становится непригодным.

Классификация

Классифицируются по различным параметрам:

В зависимости от размеров:

• большой (взрослый);
• маленький или мини (детский);
• подарочный (декоративный).

В зависимости от вида:

• простой;
• сложный.

В зависимости от формы:

• прямой;
• изогнутый.

В зависимости от материала:

• деревянный;
• металлический;
• созданный на основе стеклопластика (или фанеры);
• комбинированный.

В зависимости от расположения стрел:

• центральный;
• периферийный.

Блочный лук

В зависимости от конструкции:

• сплошной;
• разборный;
• блочный.

В зависимости от применения:

• охотничий;
• боевой;
• детский;
• для стрельбы в закрытых и открытых помещениях;
• для стрельбы на дальность.

Материал

Материала для изготовления классического варианта очень много.

Самый распространённый материал подходящий для того, чтобы изготовить качественный лук, это клён, акация, ясень или береза.

При изготовлении тетивы, необходимо отталкиваться от того, что материал должен быть прочным и эластичным, к тому же он должен выдерживать очень большую нагрузку.

Чаще всего применяют синтетический материал полиамид. Так же используют лавсан, кевлар, капрон, дакрон и другие нити из синтетического волокна.

Исторические же данные сообщают о том, что ранее для тетивы использовали волосы животного, кору деревьев и многое другое.

Совет мастера: для основы необходимо выбирать материал высокой прочности. Для того, чтобы изготовить плечи – нужно подбирать материал, который может хорошо выгибаться и пружиниться.

Технология изготовления

Стоит запомнить, что настоящий лук всегда является составным.

В длину все три части не должны быть длиннее двух метров.

Если размер оружия получается более двух метров, соответственно точность и мощность лука уменьшается.

Инструкция о том, как правильно изготавливать своими руками:

1. 1. Заготовки необходимо очистить, высушить. Сушится древесина примерно 2-3 месяца в вертикальном положении при температуре в среднем 22-24 градуса.

Важно знать: Сушить заготовки на солнце запрещено!

1. 1. Далее все составные части необходимо выстругать при помощи острого ножа и далее продолжать сушить. А после придать окончательный вид. После того, как заготовки приобрели нужную форму можно их начать сушить на солнце.

1. Основой является кибить. Она служит определенным каркасом для прикрепления оставшихся деталей. Детали склеивают с кибитью при помощи специального магазинного клея.
2. Кибить необходимо пропитать растопленным животным жиром или кедровой смолой.
3. Места соединения кибити и остальных деталей необходимо стянуть прочным шнуром, который обладает хорошей гибкостью.
4. После его можно отшлифовать, до тех пор пока тот не станет гладким.

Изготовление стрел

Какой выбрать материал для стрел зависит от животных, на которых будут охотиться, если речь идет о луке для охоты.

В случае, если животное маленьких размеров – применяют ель, сосну, березу, если более крупное – дуб, акация или ясень. К хорошему луку должны прилагаться минимум четыре стрелы. Для изготовления понадобятся рейки, доски, толщина которых не более четырёх сантиметров. Длина стрелок должна быть не меньше 80 см (смотрите таблицу размеров выше).

Обратите внимание: длина стрел должна быть одинакова с длиной самого лука, а также соответствовать величине натяжения тетивы. То есть, если лук находятся в натянутом положении, наконечник от стрелы должен как минимум выступать за кибить на два сантиметра (Основа лука – «кибить», что служит каркасом для крепления основных деталей).

Этапы изготовления:

1. Рубанком нужно измерить до двух сантиметров толщины доски.
2. С торца разметить доску по квадратам и распилить на стрелы.
3. Отшлифовать древку в овальную или круглую форму. Чтобы стрелы были красивыми, можно прикрепить по три пера на каждую. Однако, стрелки из лука предпочитают вместо перьев делать выемки для пальцев, так как считают это более практичным вариантом. Железный наконечник должен иметь форму треугольника.

Уход

Традиционные советы о том, как продлить «жизнь» самодельному луку Вы узнаете в этом разделе.

Уход не представляет каких-либо сложностей.

Самому человеку будет очень легко и без проблем выполнять следующие пункты:

1. Хранится исключительно вертикально. Практичнее всего хранить в специальном чехле.
2. Тетиву нужно надевать только во время стрельбы.
3. Перед тем, как начать стрелять, тетиву необходимо разработать (прокачать).
4. Хранить только в сухом месте.
5. Перетягивать запрещено.

Изготовить можно даже из палки, самое главное знать схему, по которой изготовленный Вами лук, будет максимально функционален в использовании.

Неважно какой (эльфийский или русский, азиатский или короткий, а может быть даже из лыж) Вы хотите сделать, главное четко придерживаться всех инструкций и тогда у Вас всё получится. Смотрите подробное видео технологии изготовления из дерева своими руками: